Как влияет регулировка окон на микроклимат помещения? Современные проблемы науки и образования Влияние регулировки клапанов на работу двигателя.

Угол продольного наклона (кастер) - угол между осью поворота колеса и вертикалью на виде сбоку. Считается положительным, если ось наклонена назад относительно направления движения.

Развал - наклон плоскости колеса к перпендикуляру, восстановленному к плоскости дороги. Если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь - то отрицательный.

Схождение - угол между продольной осью автомобиля и плоскостью, проходящей через центр шины управляемого колеса. Схождение считается положительным, если плоскости вращения колес пересекаются перед автомобилем, и отрицательным, если они, наоборот, пересекаются где-то сзади.

Ниже приведены эксперимены, позволяющие уяснить, как влияют регулировки колес на поведение автомобиля.
Для тестов выбран «Самара» ВАЗ-2114 - большинство современных иномарок не обременяет владельца диапазоном и выбором регулировок. Там все параметры заложены заводом-изготовителем и повлиять на них без конструктивных переделок достаточно сложно.
У нового автомобиля - неожиданно легкий руль и невнятное поведение на дороге. Углы схода-развала находятся в поле допуска, за исключением продольного угла наклона оси поворота левого колеса (кастера). Применительно к передней подвеске отечественного переднеприводного автомобиля установка углов всегда начинается с регулировки кастера. Именно этот параметр, с одной стороны, служит определяющим для остальных, а с другой - в меньшей степени сказывается на износе шин и прочих нюансах, связанных с качением автомобиля. Более того, данная операция наиболее трудоемка - думается, именно поэтому о ней «забывают» на заводе. Только потом, разобравшись с продольными углами, грамотный мастер начинает регулировать развал, а затем и схождение колес.

Вариант 1

Мастер максимально сдвигает углы продольного наклона стоек, уведя их в «минус». Мы как бы сдвигаем передние колеса назад, к брызговикам колесных ниш. Ситуация, довольно часто встречающаяся на старых и сильно «уезженных» машинах либо после установки проставок, поднимающих заднюю часть автомобиля. Результат: легкий руль, быстрые отклики на его малейшие отклонения. Однако «Самара» стала излишне нервной и вертлявой, что особенно заметно при скорости после 80-90 км/ч и выше. У автомобиля нестабильны отклики при входе в поворот (необязательно быстрый), норовит рискнуть в сторону, требуя от водителя постоянного подруливания. Ситуация осложняется при выполнении маневра «переставка».

Вариант 2

"Правильное" положение стоек (наклонены в «плюс»), выставлены в «ноль» и углы схождения и развала. Рулевое колесо стало упругим и информативным, и немного более "тяжелым". Автомобиль едет четко, понятно и правильно. Исчезли вертлявость, невнятные взаимосвязи и траекторные рыскания. На «переставке» ВАЗ легко опередил предыдущий вариант.

Вариант 3

Излишне "положительный" развал. Изменять его без коррекции схождения нежелательно, посему вводится еще и положительное схождение.
Опять "полегчал" руль, стали ленивее отклики на входе в поворот, увеличилась боковая раскачка кузова. Но катастрофических ухудшений в характере нет. Однако при моделировании экстремальной ситуации "чувство руля" теряется. С появлением скольжений неожиданно рано осложняется попадание в заданный коридор на "переставке" и машина начинает скользить слишком рано. В быстрых поворотах доминируют сильнейшие проскальзывания передней оси.

Вариант 4

Вариант со спортивными амбициями: всё в "минус"», за исключением кастера. Автомобиль с такими настройками повороты проходит увереннее и быстрее, как и маневр "переставка". Отсюда и лучший результат.

Итак, есть масса простых и весьма эффективных способов менять характер автомобиля, не прибегая к дорогостоящим заменам узлов и деталей. Главное, не пренебрегать регулировками - зачастую они оказываются очень важными.
Какому из вариантов отдать предпочтение? Для большинства приемлемым окажется второй. Он наиболее логичен для повседневной езды, причем как с частичной, так и с полной нагрузкой. Надо лишь учитывать, что, увеличивая продольный наклон стойки, вы не только улучшаете поведение машины, но и повышаете стабилизирующее (возвратное) усилие на руле.
Последний, наиболее «быстрый» вариант настройки больше подходит околоспортивной публике, любящей поимпровизировать с автомобилем. Отдавая предпочтение данным регулировкам, надо учитывать, что с увеличением нагрузки значения углов схождения и развала будут возрастать и могут выйти за допустимые рамки.

До того как в бензиновых двигателях стали применять популярную инжекторную систему впрыска, основным агрегатом для создания топливной смеси был карбюратор. От того, как он настроен и как проведена регулировка карбюратора зависит расход топлива, устойчивая работа мотора на холостых оборотах, долговечность работы всей топливной системы, экологические параметры мотора.

Так как отечественных автомобилей с такой системой топливообразования по нашим дорогам можно встретить еще очень много, то актуальность данных регулировок не снижается. Для иностранных автомобилей алгоритм регулировки будет схожим, ведь принципиальные схемы этих узлов у разных моделей авто достаточно близки.

Карбюратор является частью топливной системы бензинового двигателя. В нем воздух перемешивается с топливом в заданной настройками пропорции и подается в камеры сгорания автомобиля. Там смесь поджигается с помощью автомобильных свечей и, толкает поршни, закрепленные на коленчатом валу. Цикл повторяется, и таким образом энергия взрыва преобразуется во вращательное движение, передаваемое на колеса через трансмиссию.

Правильная настройка карбюратора дает возможность подавать в камеру качественную смесь.

Неверные пропорции приводят к детонациям, которые способствуют быстрому износу элементов топливной системы, неспособности воспламениться, неполному выгоранию бензина во время тактов двигателя, а, соответственно, перерасходу топлива.

Ежедневного контроля, настроек и чистки карбюратор не требует. Чаще всего такой процедуре агрегат подвергается по требованию после использования некачественного топлива или при явных признаках нестабильной работы мотора. Можно проводить профилактическую чистку или мойку после 5-7 тыс. км пробега.

Возможные неполадки

Приступать к диагностике неполадок с карбюратором можно при выявлении очевидных проблем. Чаще всего водитель может заметить топливные подтеки. В этом случае необходимо проконтролировать уровень давления топлива. Сделать это можно либо дома с помощью топливного манометра, либо на станции за 200-300 рублей. В домашних условиях желательно позаботиться о пожарной безопасности, и не разбрызгивать бензин в подкапотном пространстве. Значение должно быть на уровне 0,2 — 0,3 атм. Точный параметр можно узнать в инструкции по эксплуатации. При удовлетворительных показаниях проблема может заключаться в поплавковой камере.

Шаг 1. Снимаем крышку воздухозаборника Шаг 2. Регулируем жиклеры Шаг 3. Настраиваем тяги

Контроль свечей зажигания должен выявить неправильную настройку. Если на них есть нагар с явным запахом бензина, то это говорит о неотрегулированном поплавке или прогоревшем клапане.

Стабильность работы на холостом ходу может снижаться не только из-за работы карбюратора, но и из-за работы троса, соединяющего тяги на карбюраторе с педалью газа. Выявить это просто, достаточно отсоединить трос от тяги и провернуть дроссельную заслонку без него. Если проблем с топливом нет, то причина может быть в передаче усилия от педали.

Предварительная подготовка и чистка карбюратора

Перед тем как отрегулировать карбюратор, необходимо его помыть и почистить. Для этого есть специальные жидкости.

Нельзя применять маслосодержащие жидкости для мойки карбюратора.

Для прочистки жиклеров используют мягкую медную проволоку. Ни в коем случае не применяйте для этой операции стальные иглы, чтобы не повредить отверстие.

Правильная мойка карбюратора

Также нельзя мыть ветошью, которая может оставлять ворс на изделии. В дальнейшем такие остатки способны забиваться в проходные отверстия и создавать проблемы при работе агрегата.

Нагар и грязь хорошо смываются при помощи аэрозольных распылителей, которые продаются в автомагазинах. Для максимального удаления загрязнений необходимо промыть изделие дважды.

Регулировка работоспособности поплавкового механизма

Уровень в поплавковой камере влияет на качество топливной смеси. При его повышении в систему будет подаваться обогащенная смесь, что увеличит расход бензина и добавит токсичности, но не даст прибавления динамичных качеств автомобилю.

Без проверки работоспособности этого узла не получится правильно отрегулировать карбюратор.

В процедуру входят такие операции:

• Контроль положения поплавка по отношению к стенкам и крышке камеры. При этом устраняется возможная деформация кронштейна, фиксирующего поплавок, помогая ему погружаться равномерно. Делается это вручную, устанавливая кронштейн в равновесное состояние относительно корпуса.
• Нужно провести регулировку, когда игольчатый клапан будет закрыт. Крышку ставим вертикально, поплавок отстраняем, а отверткой слегка подгибаем язычок кронштейна. С его помощью перемещается запорная игла. Понадобится установить между поплавком и прокладкой крышки небольшой зазор размером 8±0,5 мм. Если же шарик утоплен, то зазор должен оставаться не более 2 мм.
• Процесс регулировки с открытым клапаном начинается при отведении поплавка. Тогда расстояние между ним и иглой должно составлять 15 мм.

Настройка подачи топливной смеси

Регулировать обогащение или обеднение топливной смеси можно с помощью настройки соответствующих жиклеров, проворачиваю контрольные винты. Если до вас никто не проводил никаких настроек с этими винтами, то на них останется заводская пластиковая напрессовка. Ее задача оставить заводскую настройку на устройстве, хотя она и позволяет на небольшой угол проворачивать винты для подстройки (угол от 50 до 90 градусов).

Часто их просто выламывают в тех ситуациях, когда проворот на разрешенный угол не приносит результат. Перед данным видом регулировки требуется прогреть мотор до рабочих температур.

Для регулировки закручиваем винты количества и качества смеси до упора, но не затягиваем с силой. Далее отвинчиваем каждый из них на пару оборотов назад. Запускаем двигатель и начинаем поочередно снижать качество и количество подаваемого топлива до установления стабильного режима работы мотора. Будет слышно, что двигатель работает ровно без избыточного «надрыва» или вращение происходит спокойно на необедненной смеси.

Правильной частотой вращения для «классики» ВАЗ считается 800-900 об/мин. Она регулируется с помощью винта «количества». Винтом «качества» выставляем уровень концентрации СО в пределах 0,5-1,2%.

Настройка работы карбюраторных тяг

Регулировка тяг начинается со снятия крышки с воздушного фильтра, которая блокирует доступ для работы. С помощью штангенциркуля проверяем табличное заводское значение между наконечниками тяг. Оно должно быть 80 мм. Чтобы отрегулировать длину тяги, ослабляем зажим ее при помощи отвертки. Ключом на 8 ослабляем контргайку и меняем длину, вращая наконечник.

После этого фиксируем все крепежи и закрепляем тягу в своем гнезде. Нажатием педали «газа» выявляем степень открытия дроссельной заслонки. Если она проворачивается не до конца, то необходимо устранить выявленный запас хода. Для этого потребуется уменьшить длину тяги. Достаем ее, и с помощью контргайки уменьшаем габариты. Ставим тягу на свое место и проводим тест с нажатием педали акселератора повторно.

Регулировка тяг

Необходимо также учитывать, что в нормальном состоянии заслонка должна быть закрыта полностью. Увеличивать длину тяги можно с помощью ослабления тросика.

Проверка сетчатого фильтра

Перед этой операцией необходимо накачать в поплавковую камеру топлива. Это даст возможность оценить закрытие запорного клапана. Далее надо отодвинуть крышку на фильтре и демонтировать клапан. Желательно провести его очистку в ванночке с растворителем, а после высушить компрессором.

В некорректной работе мотора, частых провалах и необоснованной потере мощности можно винить плохую подачу топлива. Это также заметно при неадекватной реакции двигателя на нажатие педали газа.

Одновременно можно проверить герметичность запорной иглы. Операция проводится медицинской резиновой грушей. Выдаваемое ею давление сопоставимо с тем уровнем, который выдает топливный насос. При установке крышки карбюратора обратно, поплавок должен быть в верхнем положении. Во время этой операции должно быть слышно сопротивление. Одновременно надо прислушиваться к утечкам воздуха, если они будут, то потребуется менять иглу.

Заключение

Практически все настройки карбюратора можно провести в домашних условиях с минимальным набором инструментов. Во время разборки агрегата необходимо запоминать какие детали, где находились, чтобы вернуть их обратно. Чистить жиклеры нельзя стальными иглами. Быстро просушить карбюратор после промывки можно с помощью сжатого воздуха из компрессора или автомобильного насоса. Продуть жиклеры от загрязнения рекомендуется тем же способом.

Любой двигатель внутреннего сгорания имеет впускной и выпускной механизм (по которым подается новая топливная смесь в цилиндры двигателя, а также отводится отработанные газы). Важнейшим элементом являются клапана (впускные и выпускные), именно от их правильной работы зависит работоспособность всего силового агрегата. Через определенный пробег работа мотора может стать шумной, также пропадает тяга, увеличивается расход топлива, и вы можете слышать от мастеров (да и просто от знающих водителей) – что нужно «регулировать клапана». Что это за процесс? Зачем он делается и почему так необходим? Давайте разбираться, как обычно будет и видео версия …

В самом начале мне хочется сказать, что я сегодня не буду рассказывать про систему ГРМ с , все же это тема для отдельной статьи. Рассмотрим систему с обычными толкателями, которые сейчас очень популярны на многих автомобилях, именно эта система нуждается в регулировке через определенный интервал

Что такое «толкатели»?

Начнем с простого (многие я уверен), не знают что это такое. Для того чтобы верхняя часть клапана, да и кулачек распределительного вала ходили дольше, на них стали одевать так называемые толкатели. Это цилиндр, с одной стороны он имеет дна, оно есть с противоположной стороны (если утрировать, он похож на металлический «стаканчик»).

Полой частью он одевается на клапанную систему с пружиной, а вот дном он упирается в «кулачек» распределительного вала. Так как поверхность толкателя большая, от 25 до 45 мм (у различных производителей по-разному), изнашиваться он будет дольше, чем скажем просто верхняя часть «штока» (у которой диаметр всего 5-7 мм).

Толкатели делятся на два вида:

• Цельные – их регулировка происходит полностью заменой корпуса
• Разборные – когда сверху в крышке есть проточка, в которую устанавливается специальная регулировочная шайба. Можно ее заменить, таким образом подобрать величину теплового зазора

Эти элементы невечные, и их (либо шайбы сверху) также нужно заменить через определенный пробег.

Тепловой зазор – что это такое?

В идеале кулачек распределительного вала и толкатель должны быть максимально прижаты друг к другу, чтобы поверхности идеально контактировали. НО все мы знаем, что двигатель состоит из металла (алюминий чугун не важно), также из других металлов состоят и клапана, толкатели и распредвалы. При нагревании металлы имеют обыкновение расширяться (удлиняться).

И уже зазор, который был идеален на холодном двигателе, становится неправильным на горячем! Простыми словами клапана становятся зажатыми (это плохо, про это поговорим ниже).

Из этого следует, что на холодном моторе, нужно оставлять специальные тепловые зазоры с компенсацией на расширение при горячем. Эти значения небольшие и измеряются в микронах специальными щупами. Причем на впуске и выпуске эти значения отличаются

Если тепловой зазор между кулачком распределительного вала и толкателем клапана уменьшается или увеличивается – то это ОЧЕНЬ плохо для работоспособности двигателя и самого механизма ГРМ в целом . Сейчас у каждого производителя существует специальный регламент регулировки этого «теплового зазора» (это и называется «регулировкой клапанов») – обычно он колеблется от 60 до 100 000 км , все зависит от материалов, которые применяются в конструкции. Как я писал выше — регулировка осуществляется путем подбора либо «цельных» толкателей, либо замены «шайб» в верней части.

«Теплонагруженность» впускных и выпускных клапанов

Хочу начать с того, что эти элементы двигателя это очень сильно теплонагруженные детали. Они достаточно миниатюрные, зачастую диаметр штока клапана всего 5 мм, а температура в камере сгорания может достигать 1500 – 2000°С (пусть кратковременно но все же).

Как я писал выше зазоры у впускных и выпускных клапанов различаются, обычно на выпуске они намного больше (примерно на 30%). Для примера (на моторах Корейских авто) «выпускные» имеют тепловой зазор около — 0,2 мм, а на «выпускных» около – 0,3 мм.

Но почему на выпуске зазоры устанавливаются больше? Все дело в том, что выпускные клапана «страдают» больше, чем впускные. Ведь через них отводятся ГОРЯЧИЕ отработанные газы, соответственно разогрев их больше – поэтому расширяются (удлиняются) они также больше.

Почему обязательно нужно регулировать?

Есть всего две причины. Это их «зажатие», когда тепловой зазор пропадает между кулачком распредвала и толкателем. И наоборот увеличение зазора. И тот и другой случай не несут ничего хорошего. Я постараюсь более подробно рассказать все на пальцах

Почему зажимает клапана?

Нужно отметить, что «зажатие» очень часто происходит у тех, кто ездит на газу (газомоторном топливе). Самая широкая часть клапана называется тарелка (у нее есть фаска по краям), именно она находится в камере сгорания одной стороной, другой она прижимается к «седлу» в головке блока (это часть куда заходит клапан, таким образом, герметизируя камеру сгорания).

От больших пробегов начинают изнашиваться «седло», а также фаска на «тарелке». Таким образом «шток» двигается наверх, прижимая «толкатель» к «кулачку» практически вплотную. Именно поэтому может происходить «зажим».

ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО! Почему? Да все просто – тепловое расширение никто ни куда не делось. Значит, в «зажатом» случае, когда шток будет разогреваться (происходит удлинение), то тарелка будет чуть выходить из седла:

• Падает компрессия, соответственно падает мощность
• Нарушается контакт с головкой блока (с седлом) – нет нормального отвода тепла от клапана – головке
• При воспламенении, часть горящей смеси может проходить мимо клапана сразу в выпускной коллектор, оплавляя либо разрушая «тарелку» и ее фаску

• Ну и второстепенная причина, эта смесь может негативно воздействовать на .

Нужно помнить что «впускные элементы» охлаждаются вновь поступающей топливной смесью!

А вот отвод тепла «выпускных» зависит от того, как он плотно прижимается к «седлу»!

Увеличение зазора

Бывает и другая ситуация. Она характерна для моторов, работающих на бензине. Наоборот увеличение «теплового зазора». Почему такое происходит и почему это плохо?

Со временем плоскость толкателя, как и поверхность кулачков рапределительного вала изнашиваются – что приводит к увеличению зазора. Если его вовремя не отрегулировать, то он еще более увеличивается от ударных нагрузок. Мотор начинает работать шумно, даже на «горячую».

Уменьшается мощность двигателя из-за нарушений фаз газораспределения. Если сказать «простым языком» впускные клапана открываются чуть позже, что не позволяет нормально наполнить камеру сгорания, «выпускные» также открываются позже, что не дает нормально отойти отработанным газам.

Высокопрочные типы разного стекла занимают важные ниши практически во всех сферах промышленности и технологических разработок. Презентация новых компьютерных изделий невозможна без представления оригинальных возможностей и эксплуатационных характеристик дисплеев, экранов, сенсорных панелей. Подобные элементы помогают создавать более четкие, красочные графические изображения. Другие разновидности стекольного материала представляют такую продукцию, как пластиковые окна , которые в наше время имеют способность переводиться из летнего режима в зимний.

Два типа регулирования

Стеклопакеты ПВХ являются универсальными изделиями, которые качественно сохраняют тепло. Но оптимальный баланс микроклимата внутри помещения необходим в разное время года, особенно, когда воздух отличается повышенной влажностью. С этой целью для разных систем пластиковых окон были внедрены возможности регулирования изделий по принципу «зима-лето». Подобные новинки, как появление новых геймерских продуктов или «железа» для их прокачки, освещаются специализированными сайтами.

Данные возможности герметичных оконных систем позволяют уменьшить приток воздуха в холодное время года и значительно увеличить его в летний период. Зачастую справиться с подобными работами могут владельцы современных окон ПВХ, что обеспечит экономию средств и времени на вызов специалистов. Основными действиями, из которых складывается сезонная регулировка стеклопластиковой продукции, можно назвать следующие манипуляции:

1. Подготовку к зимнему периоду. Для предотвращения проникновения холодного воздуха и сквозняков необходимо обеспечить наиболее плотный прижим оконных створок. При оттягивании на себя цапфы нужно переместить ее вправо с помощью круговых движений.


2. Подготовку перед теплым временем года. При окончании отопительного сезона нагрузка на уплотнитель ослабляется, для чего эксцентрик максимально оттягивается на себя и перемещается на необходимое расстояние влево.

Сразу же после монтажа стеклопакетов регулировка изделий будет нежелательной, так как максимально уплотненное положение цапфы в зимнее время значительно увеличит нагрузку на уплотняющий материал. Деформация этого элемента будет окончательной и бесповоротной. При этом, создание оптимальной температуры и влажности воздуха позволит потребителю чувствовать себя максимально комфортно в любом помещении, играя в онлайн-игры и создавая виртуальные миры.

Бесперебойная работа двигателя внутреннего сгорания предполагает периодическое проведение регулировки его клапанов. Они находятся в головке блока цилиндров и относятся к газораспределительному механизму. Мы расскажем, как отрегулировать клапаны самостоятельно.

Подготовка к регулировке клапанов двигателя

Операция по регулировке зазоров клапанов входит в техническое обслуживание вашего авто. На отечественных автомобилях она проводится каждые 15 тыс. км, для иномарок - каждые 30 тыс. или 45 тыс. км. Дело в том, что при изменении просветов сдвигаются фазы газораспределения. Двигатель в этом случае начинает работать с перебоями из-за недостатка или избытка топлива. В наиболее запущенных случаях пропадёт компрессия (мотор просто не заведётся) или клапаны встретятся с поршнями (потребуется капитальный ремонт устройства). Последнее справедливо как для бензиновых, так и для дизельных двигателей.

Как определить, требуется ли регулировка

Профессионалы выделяют следующие симптомы неправильно отрегулированных зазоров:

1. Двигатель троит, компрессия в цилиндрах заметно различается или полностью отсутствует. При слишком маленьких просветах клапаны до конца не закрываются, поэтому нарушается герметичность камеры сгорания.
2. Наблюдается посторонний стук в верхней части двигателя. Это может быть вызвано как слишком большими (стук толкателей по клапанам), так и слишком маленькими (клапаны упираются в поршни) зазорами.

Если присутствует какой-либо из перечисленных симптомов, необходимо проверить промежутки в клапанном механизме.

Регулировка зазоров всегда проводится на холодном двигателе. При этом головка блока цилиндров с распредвалом установлены и плотно затянуты. Зависимость величины просветов от температуры приведена в таблице.

Таблица: зависимость величины зазоров от температуры

Из таблицы следует, что оптимальная температура для регулировки - 20 градусов.

В обязательном порядке регулировка зазоров требуется:

• после переборки двигателя;
• после снятия и установки головки блока цилиндров.

При замене оборудования на газобаллонное регулировать клапаны необязательно.

Регулировка клапанов на отечественных автомобилях

Наиболее просто регулировка осуществляется на отечественных автомобилях семейства ВАЗ.

Видео: как регулировать зазоры клапанов на ВАЗ 2106

Регулировка просветов производится с помощью плоского щупа. Сначала следует выставить поршень первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ). Затем регулируем зазоры согласно таблице.

Таблица: последовательность регулировки зазоров клапанов

Процесс регулировки различается в зависимости от модели ВАЗ. Так, на ВАЗ 2106 зазоры в клапанном механизме регулируются с помощью винта с контргайкой.

На ВАЗ 2108–09 для этого используются регулировочные шайбы, а величина просвета определяется с помощью плоских щупов.

Раньше, во времена СССР, для точной настойки зазоров клапанов использовалась специальная рейка с индикатором.

Регулировка зазоров двигателя ВАЗ 2106 выполняется сразу, без промежуточных измерений. На ВАЗ 2108–09 следует использовать набор регулировочных шайб. После измерения просвета старая шайба вытаскивается, а на её место, с учётом проведённых измерений, подбирается новая.

Для замены шайб нужен специальный съёмник.

При регулировке зазоров сначала снимается клапанная крышка, а затем устанавливается съёмник.

При регулировке зазоров клапанов тип двигателя (бензиновый, дизельный или газовый) абсолютно не важен. Значение имеет лишь конструкция узла «клапан - толкатель - распредвал». Изменяя зазоры, можно на несколько градусов сдвинуть фазы газораспределения (моменты открытия и закрытия, выраженные в градусах поворота коленчатого вала).

Сдвиг фаз происходит при смещении распредвала относительно коленчатого вала путём перестановки цепи или ремня ГРМ. Обычно такая регулировка нужна только при форсировании двигателей или чип-тюнинге, поэтому здесь мы её рассматривать не будем.

В современных двигателях часто используются гидрокомпенсаторы. С их помощью происходит регулировка клапанов под действием пружины и подача масла из системы смазки двигателя. Другими словами, гидрокомпенсаторы автоматически регулируют зазоры на работающем двигателе.

Как отрегулировать клапанные зазоры на иномарках

Прежде всего, с помощью инструкции по ремонту и обслуживанию вашего авто определяем тип двигателя. Дело в том, что на некоторых иномарках может быть до десяти видов моторов на одной модели автомобиля. Там же указан инструмент, необходимый для регулировки и установки меток ГРМ. Однако, в большинстве случаев достаточно набора гаечных ключей и плоских щупов. Рассмотрим особенности регулировки зазоров на Mitsubishu ASX 1.6 с бензиновым и дизельным двигателем.

Бензиновый двигатель

Для этого следует выполнить следующие действия:

1. Снимаем пластмассовый кожух двигателя (держится на резиновых защёлках).
2. Демонтируем катушки зажигания и клапанную крышку.
3. Выставляем по меткам оба распредвала (здесь же указаны номинальные зазоры впускных и выпускных клапанов).
4. Измеряем с помощью щупов зазоры «Второй и четвёртый цилиндр - впускные клапаны», «Первый и третий цилиндр - выпускные клапаны». Записываем результаты измерения.
5. Проворачиваем коленчатый вал на 360 градусов. Затем совмещаем метки на распредвалах и замеряем зазоры других клапанов.
6. Снимаем оба распредвала, вытаскиваем регулировочные стаканчики и по приведённой формуле высчитываем размер новых стаканчиков.
7. Устанавливаем новые стаканчики и устанавливаем распредвалы в головку блока цилиндров.
8. В указанные места наносим герметик и закручиваем клапанную крышку.

Дизельный двигатель

Иногда Mitsubishu ASX 1.6 может быть укомплектован дизельным двигателем. В этом случае регулировка клапанов осуществляется с помощью болтов в толкателях.

Основные признаки неправильно проведённых работ

Если зазоры клапанов установлены правильно, двигатель будет работать тихо и ровно. При увеличенных промежутках он будет издавать посторонние стуки и шумы, при уменьшенных - будет работать неравномерно. Дальнейшая эксплуатация такого автомобиля невозможна, необходимо выполнить ремонт самостоятельно или обратиться в сервисный центр. В противном случае вы можете лишиться автомобиля.

Беспроблемная эксплуатация вашего автомобиля во многом определяется регулярными операциями по настройке зазоров клапанного механизма. Периодичность этих операций устанавливается производителем, а технология регулировки довольно проста и не требует специальных знаний и умений. Удачи на дорогах!