Как должны выглядеть шатунные вкладыши. Справочная и техническая информация о деталях двигателей

1. Проверка состояния вкладышей шатунного подшипника,

а) Визуально проверьте состояние поверхности вкладыша шатунного подшипника (неравномерный контакт, полос, царапин, задиры и др.).

В случае очевидного наличия дефектов замените вкладыши шатунного подшипника.

б) Если дефекты (полосы и задиры) значительны, то проверьте соответствующие шейки коленчатого вала.

Если имеются дефекты на шейках коленчатого вала, то замените коленчатый вал.

2. Проверка зазора в шатунном подшипнике.

а) Измерьте внутренний диаметр шатунного подшипника и наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала, затем определите зазор в шатунном подшипнике.

Номинальный наружный диаметр шатунной шейки коленчатого вала:

Двигатели 4G1:…… 41,98- 42,00 мм

Двигатели 4G9:…. 44,980 - 44,995 мм

Двигатель 4D68: ….44,98 - 45,00 мм

Зазор в шатунном подшипнике:

Двигатели серии 4G1:

номинальный:……….. 0,02 - 0,06 мм

предельно допустимый:…. 0,15 мм

Двигатели серии 4G9 и 4D68:

номинальный:……….. 0,02 - 0,05 мм

предельно допустимый:….. 0,1 мм

Примечание: для измерения зазора в шатунном подшипнике можно использовать пластиковый калибр.

б) Если масляный зазор превышает предельно допустимое значение, то замените, если необходимо, вкладыши шатунного подшипника, или коленчатый вал, или обе детали.

в) Если коленчатый вал предполагается использовать повторно после механической обработки (перешлифовки) в ремонтный размер, то вкладыши шатунных подшипников коленчатого вала необходимо заменить на вкладыши ремонтного размера.

Ремонтные размеры (диаметр шатунной шейки коленчатого вала): Для двигателей серии 4G1:

Ремонтный размер	Наружный диаметр
	41,725-41,740 мм
	41,475-41,490 мм
	41,225-41,240 мм

Внимание: (Для двигателей серии 4G1) не подвергайте механической обработке шейку коленчатого вала со специальной галтелью.

3. Измерение зазора в шатунном подшипнике методом пластикового калибра.

а) Очистите от масла и загрязнений шейки коленчатого вала и вкладыши.

б) Отрежьте кусок пластикового калибра длиной, равной ширине вкладыша, и разместите его параллельно оси шейки вала в стороне от отверстия для прохода масла.

в) Установите вкладыш и крышку шатуна и затяните гайки (не поворачивайте коленчатый вал во время этой процедуры).

г) Снимите крышку и по шкале, отпечатанной на упаковке калибров, определите зазор в подшипнике.

Метки

Метки: вкладыш, зазор, коленчатый вал, контакт, подшипник, ремонт, шатун, шейка (рейтинг +1, голосов 1) Loading...

citydrive-nk.ru

4.3.20.

Несмотря на то, что подшипники коленчатого вала в процессе капитального ремонта двигателя подлежат замене в обязательном порядке, старые вкладыши следует сохранить с целью внимательного изучения их состояния, результаты которого могут дать много полезной информации об общем состоянии двигателя. На иллюстрации ниже приведены примеры типичных дефектов вкладышей подшипников.

Для осмотра извлеките вкладыши подшипников из своих постелей в блоке двигателя/нижних головках шатунов и коренных/шатунных крышках и разложите их в порядке установки на чистой рабочей поверхности. Организованность размещения вкладышей позволит привязать характер выявленных дефектов к состоянию соответствующих шеек вала.

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри блока в процессе сборки агрегата, либо проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Все частицы, попадающие в двигательное масло, в конечном итоге рано или поздно оказываются в подшипниках. Часто в мягкий материал вкладышей внедряются металлические опилки, образующиеся в процессе нормального срабатывания внутренних компонентов двигателя. Велика вероятность присутствия в подшипниках следов абразива, в особенности, когда не было уделено должное внимание чистке блока после завершения восстановительного ремонта двигателя. Вне зависимости от способа, которым посторонние частицы попадают в двигатель, в результате они с высокой степенью вероятности оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников коленчатого вала и легко выявляются при визуальном осмотре последних. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладышах, но оставляют на их поверхности и поверхности шеек вала заметные следы в виде царапин, каверн и задиров. Наилучшей гарантией от такого рода неприятностей является ответственное отношение к чистке компонентов после завершения капитального ремонта двигателя и тщательности соблюдения чистоты при сборке. Частая регулярная смена двигательного масла также позволяет существенно продлить срок службы подшипников.

Масляное голодание может являться следствием нескольких различных, но часто взаимосвязанных явлений. Так, перегрев двигателя ведет к разжижению моторного масла и вытеснению его из рабочих зазоров подшипников. Недостаток смазки подшипников может объясняться чрезмерной величиной рабочих зазоров, а также обычными утечками (внутренними или наружными). Часто встречающейся причиной вытеснения масла из зазоров подшипников является постоянное превышение оборотов двигателя. Нарушение проходимости маслотоков (обычно связанное с неправильным совмещением отверстий при установке компонентов) также ведет к сокращению подачи смазки к подшипникам. Типичным результатом масляного голодания является полное или локальное вытирание/вырывание поверхностного слоя вкладышей с металлической подложки. При этом рабочая температура может подниматься до такого уровня, что подложка приобретает голубоватый оттенок в результате перегрева.

Существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также свойственная владельцу автомобиля манера вождения. Движение с малой скоростью на повышенной передаче приводит к значительным перегрузкам подшипников, сопровождающимся вытеснением масляной пленки из их рабочих зазоров. Такого рода перегрузки приводят к повышению пластичности вкладышей и возникновению трещин в поверхностном слое (усталостная деформация). При этом поверхностный материал начинает крошиться и отделяться от стальной подложки. Эксплуатация автомобиля в городском цикле (частые поездки на короткие расстояния) ведет к развитию коррозии подшипников вследствие того, что недостаточный разогрев двигателя влечет за собой выпадение конденсата и выделение химически агрессивных газов. Данные продукты скапливаются в двигательном масле, формируя шлаки и кислоты. При попадании такого масла в подшипники агрессивные вещества способствуют развитию коррозии вкладышей.

Неправильная установка вкладышей в процессе сборки двигателя также может явиться причиной быстрого их разрушения. Слишком тугая посадка не обеспечивает требуемую величину рабочего зазора подшипников, что приводит к их масляному голоданию. Результатом попадания под вкладыши в процессе установки посторонних частиц является образование возвышений, поверхностный слой с которых быстро вытирается.

Подбор вкладышей

В случае износа или повреждения вкладышей коренных подшипников, а также, когда не удается добиться правильной величины рабочего зазора (см. Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников или Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала), ситуация может быть исправлена описанным ниже способом, путем подбора и установки новых вкладышей. Если коленчатый вал подвергался проточке, он должен быть укомплектован вкладышами соответствующих ремонтных (с принижением) размеров – обычно подбор вкладышей осуществляют специалисты, производившие проточку шеек вала. Вне зависимости от методики определения требуемого размера вкладышей рабочие зазоры подшипников должны быть затем проверены с применением измерительного набора Plastigage (см. ниже).

Коренные подшипники

4. При подборе новых вкладышей воспользуйтесь идентификационной картой цветовой маркировки (см. ниже). 4. При подборе новых вкладышей воспользуйтесь идентификационной картой цветовой маркировки (см. ниже).

Все подшипники

Помните, что окончательным параметром, определяющим правильность подбора вкладышей, является результат измерения рабочих зазоров в подшипниках. С любыми вопросами смело обращайтесь к представителям фирменного сервис-центра компании Honda.

carmanz.com

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Проверка состояния Выход подшипников из строя может происходить вследствие недостатка смазки, попадания частиц грязи, перегрузок двигателя и развития коррозии. Вне зависимости от характера дефектов, причина повреждения вкладышей должна быть устранена в процессе выполнения капитального ремонта двигателя во избежание рецидива. Для осмотра извлеките вкладыши подшипников из своих постелей в блоке двигателя/нижних головках шатунов и коренных/шатунных крышках и разложите их в порядке установки на чистой рабочей поверхности. Организованность размещения вкладышей позволит привязать характер выявленных дефектов к состоянию соответствующих шеек вала. Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри блока в процессе сборки агрегата, либо проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Все частицы, попадающие в двигательное масло, в конечном итоге, рано или поздно, оказываются в подшипниках. Часто в мягкий материал вкладышей внедряются металлические опилки, образующиеся в процессе нормального срабатывания внутренних компонентов двигателя. Велика вероятность присутствия в подшипниках следов абразива, в особенности, когда не было уделено должное внимание чистке блока после завершения восстановительного ремонта двигателя. Вне зависимости от способа, которым посторонние частицы попадают в двигатель, в результате они с высокой степенью вероятности оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников коленчатого вала и легко выявляются при визуальном осмотре последних. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладышах, но оставляют на их поверхности и поверхности шеек вала заметные следы в виде царапин, каверн и задиров. Наилучшей гарантией от такого рода неприятностей является ответственное отношение к чистке компонентов после завершения капитального ремонта двигателя и тщательности соблюдения чистоты при сборке. Частая регулярная смена двигательного масла также позволяет существенно продлить срок службы подшипников. Масляное голодание может являться следствием нескольких различных, но часто взаимосвязанных явлений. Так, перегрев двигателя ведет к разжижению моторного масла и вытеснению его из рабочих зазоров подшипников. Недостаток смазки подшипников может объясняться чрезмерной величиной рабочих зазоров, а также обычными утечками (внутренними или наружными). Часто встречающейся причиной вытеснения масла из зазоров подшипников является постоянное превышение оборотов двигателя. Нарушение проходимости маслотоков (обычно связанное с неправильным совмещением отверстий при установке компонентов) также ведет к сокращению подачи смазки к подшипникам. Типичным результатом масляного голодания является полное или локальное вытирание/выщербливание поверхностного слоя вкладышей с металлической подложки. При этом рабочая температура может подниматься до такого уровня, что подложка в результате перегрева приобретает голубоватый оттенок. Существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также свойственная владельцу автомобиля манера вождения. Движение с малой скоростью на повышенной передаче приводит к значительным перегрузкам подшипников, сопровождающимся вытеснением масляной пленки из их рабочих зазоров. Такого рода перегрузки приводят к повышению пластичности вкладышей и возникновению трещин в поверхностном слое (усталостная деформация). При этом поверхностный материал начинает крошиться и отделяться от стальной подложки. Эксплуатация автомобиля в городском цикле (частые поездки на короткие расстояния) ведет к развитию коррозии подшипников вследствие того, что недостаточный разогрев двигателя влечет за собой выпадение конденсата и выделение химически агрессивных газов. Данные продукты скапливаются в двигательном масле, формируя шлаки и кислоты. При попадании такого масла в подшипники агрессивные вещества способствуют развитию коррозии вкладышей. Неправильная установка вкладышей в процессе сборки двигателя также может явиться причиной быстрого их разрушения. Слишком тугая посадка не обеспечивает требуемую величину рабочего зазора подшипников, что приводит к их масляному голоданию. Результатом попадания под вкладыши (в процессе их установки) посторонних частиц является образование возвышений, поверхностный слой с которых быстро вытирается.

Подбор вкладышей

В случае износа или повреждения вкладышей коренных подшипников, а также, когда не удается добиться правильной величины рабочего зазора (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников или Установка шатунно-поршневых сборок и проверка величины рабочих зазоров в шатунных подшипниках коленчатого вала), ситуация может быть исправлена описанным ниже способом, путем подбора и установки новых вкладышей. Если коленчатый вал подвергался проточке, он должен быть укомплектован вкладышами соответствующих ремонтных (с принижением) размеров (в этом случае приведенная ниже процедура производиться не должна). Обычно подбор вкладышей осуществляют специалисты, производившие проточку шеек вала. Вне зависимости от методики определения требуемого размера вкладышей рабочие зазоры подшипников должны быть затем проверены с применением измерительного набора Plastigage (см. ниже).

Коренные подшипники 1. При необходимости подбора новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера выбирайте тот, который имеет ту же цветовую маркировку, что и старый. 3. Также проверьте маркировку класса коренных подшипников собственно на валу. Шатунные подшипники 1. При подборе новых вкладышей СТАНДАРТНОГО размера ориентируйтесь на цветовую маркировку снимаемых с автомобиля компонентов. 2. В случае утраты цветового кода на старых вкладышах, отыщите маркировку на нижних головках шатунов. Метка в виде цифры характеризует размерный класс шатунного подшипника (не следует путать ее с номером цилиндра). 3. Проверьте также литерные метки собственно на валу, определяющие размер соответствующих шатунных шеек (см. сопроводительную иллюстрацию).

Идентификационная карта выбора вкладышей коренных подшипников коленчатого вала для 4-цилиндровых двигателей - используйте маркировку, нанесенную на блок двигателя, и сборку коленчатого вала, например: маркировка С3 означает необходимость установки вкладышей желтого и зеленого цветов (где они должны быть разного цвета), причем любой из них может быть установлен как в крышку подшипника, так в его постель в блоке

4. При подборе новых вкладышей воспользуйтесь соответствующей идентификационной картой цветовой маркировки подшипников.

Идентификационная карта выбора вкладышей шатунных подшипников коленчатого вала для 4-цилиндровых двигателей - используйте маркировку, нанесенную на щеки кривошипов и соответствующие шатуны, например: маркировка D4 подразумевает необходимость установки вкладышей синего цвета

Все подшипники

Помните, что окончательным параметром, определяющим правильность подбора вкладышей, является результат измерения рабочих зазоров в подшипниках. С любыми вопросами смело обращайтесь к представителям фирменных сервис-центров компании Honda.

carmanz.com

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Проверка состояния и подбор вкладышей коренных и шатунных подшипников коленчатого вала

Примеры типичных дефектов вкладышей подшипников

Попадание грязи

Недостаток смазки

Чрезмерный износ

Конусность шейки

Проверка состояния

Несмотря на то, что подшипники коленчатого вала в процессе капитального ремонта двигателя подлежат замене в обязательном порядке, старые вкладыши следует сохранить с целью внимательного изучения их состояния, результаты которого могут дать много полезной информации об общем состоянии двигателя. Примеры типичных дефектов вкладышей подшипников см. выше.

Выход подшипников из строя может происходить вследствие недостатка смазки, попадания частиц грязи, перегрузок двигателя и развития коррозии. Вне зависимости от характера дефектов, причина повреждения вкладышей должна быть устранена в процессе выполнения капитального ремонта двигателя во избежание рецидива.

Для осмотра извлеките вкладыши подшипников из своих постелей в блоке двигателя/ нижних головках шатунов и коренных/ шатунных крышках и разложите их в порядке установки на чистой рабочей поверхности. Организованность размещения вкладышей позволит привязать характер выявленных дефектов к состоянию соответствующих шеек вала.

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри блока в процессе сборки агрегата, либо проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Все частицы, попадающие в двигательное масло, в конечном итоге, рано или поздно, оказываются в подшипниках. Часто в мягкий материал вкладышей внедряются металлические опилки, образующиеся в процессе нормального срабатывания внутренних компонентов двигателя. Велика вероятность присутствия в подшипниках следов абразива, в особенности, когда не было уделено должное внимание чистке блока после завершения восстановительного ремонта двигателя. Вне зависимости от способа, которым посторонние частицы попадают в двигатель, в результате они с высокой степенью вероятности оказываются внедренными в мягкую поверхность вкладышей подшипников коленчатого вала и легко выявляются при визуальном осмотре последних. Крупные частицы обычно не задерживаются во вкладышах, но оставляют на их поверхности и поверхности шеек вала заметные следы в виде царапин, каверн и задиров. Наилучшей гарантией от такого рода неприятностей является ответственное отношение к чистке компонентов после завершения капитального ремонта двигателя и тщательности соблюдения чистоты при сборке. Частая регулярная смена двигательного масла также позволяет существенно продлить срок службы подшипников.

Масляное голодание может являться следствием нескольких различных, но часто взаимосвязанных явлений. Так, перегрев двигателя ведет к разжижению моторного масла и вытеснению его из рабочих зазоров подшипников. Недостаток смазки подшипников может объясняться чрезмерной величиной рабочих зазоров, а также обычными утечками (внутренними или наружными). Часто встречающейся причиной вытеснения масла из зазоров подшипников является постоянное превышение оборотов двигателя. Нарушение проходимости маслотоков (обычно связанное с неправильным совмещением отверстий при установке компонентов) также ведет к сокращению подачи смазки к подшипникам. Типичным результатом масляного голодания является полное или локальное вытирание/выщербливание поверхностного слоя вкладышей с металлической подложки. При этом рабочая температура может подниматься до такого уровня, что подложка в результате перегрева приобретает голубоватый оттенок.

В процессе эксплуатации двигателя постепенно происходит износ всех деталей, в том числе коренных и шатунных шеек, поэтому для восстановления их работоспособности используются ремонтные вкладыши коленвала. Коренная шейка – часть подшипника, связывающего мотор и вал, является главной опорой коленвала. А шатунная шейка также является опорой, но уже для связи вала с шатунами. Поэтому целостность этих деталей принципиально важна.

Что такое ремонтные вкладыши коленвала?

Для всех шатунных и коренных шеек коленчатого вала имеются свои ремонтные размеры (параметры, которые они могут принимать после шлифовки в процессе расточки коленвала), которые должны соответствовать размерам аналогичных вкладышей, используемых в качестве запасных частей. Оба вида вкладышей исполняют роль подшипников, в значительной степени улучшающих скольжение, поэтому при их износе должна осуществляться своевременная замена, сопровождаемая расточкой коленчатого вала.

Для большинства двигателей существует несколько ремонтных размеров вкладышей. Например, для классических ВАЗовских моделей таких размеров четыре. Соответственно, коленчатый вал может быть расточен четыре раза. По сути, это обычная шлифовка поверхности трущихся деталей, чтобы сделать ее снова гладкой и пригодной к работе. Наружный размер вкладышей остается неизменным, а внутренний размер регулируется за счет увеличения их толщины . После каждой замены вкладышей двигатель должен проработать не одну тысячу километров, если он будет исправно смазываться, т.е. другие системы не будут барахлить.

Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму?

При ремонте двигателя очень часто возникает вопрос, как определить износ вкладышей коленвала и их следующий ремонтный размер (который они будут иметь после грядущей расточки). Как правило, для замеров применяется микрометр (измеряет линейные размеры), но можно с достаточной точностью вычислить это визуально. Сразу же оценивается возможность дальнейшей расточки коленчатого вала.

Замена требуется практически незамедлительно в том случае, когда провернуло вкладыши коленвала. Об этом вам скажет громкий стук механизма и постоянные попытки мотора глохнуть, иногда шейки клинит, тогда ехать дальше точно не получится. Во всех других случаях необходимо проводить тщательный осмотр, и, если на шейках наблюдаются волнообразные канавки, которые можно почувствовать руками, необходимо растачивать и устанавливать вкладыши соответствующего ремонтного размера.

Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий

В большинстве случаев замена вкладышей производится на СТО, однако при желании любой водитель, имеющий навыки ремонта и умеющий пользоваться инструментом, вполне может попытаться осуществить эту операцию самостоятельно. Для этого нужно последовательно сделать такие действия:

1. Первым делом важно проверить зазор между вкладышем и коленвалом. Для этого калиброванная пластмассовая проволока располагается на нужной шейке. После этого устанавливается крышка с вкладышем и затягивается с необходимым усилием (примерно 51 Н·м (Ньютон на метр), измерить эту величину можно, затягивая обследуемый узел динамометрическим ключом). После снятия крышки зазор определяется по степени сплющивания проволоки . Для оценки этого параметра существует номинальный зазор для каждой марки авто, и если проволока свидетельствует о том, что зазор больше, то потребуется ремонтный вкладыш.
2. После проверки зазоров на всех шатунных шейках необходимо снять шатуны, демонтировать коленчатый вал и отправить его в расточку. Шлифовка проводится на специальном станке (центростремителе), который есть, конечно, не у каждого. Поэтому лучше это делать у мастера. После проведения расточки нужно выполнить подбор вкладышей коленвала, тут опять поможет микрометр и дальнейшая примерка с замером зазора.
3. Когда размер вкладышей окончательно подобран, производится установка коленчатого вала в обратном порядке. Его элементы необходимо расположить на свои посадочные места и закрутить крышки коренных подшипников.
4. Далее нужно решить вопрос, как поставить вкладыши на коленвал, и установить шатуны на свои места. Для этого они смазываются моторным маслом, их крышки закручиваются, так что непосредственная установка занимает минимум времени, не говоря о подготовке. Сборку коленчатого вала важно проводить с тем же сцеплением и маховиком, установленным в двигателе до ремонта.

Надо помнить, что коленчатый вал является одной из дорогих деталей в любом автомобиле. Кроме того, на него приходится самая большая нагрузка. Поэтому необходимо принимать все меры, чтобы продлить срок его эксплуатации. В этом вопросе своевременная расточка коленвала играет решающую роль. После этой процедуры все шейки становятся идеально гладкими и готовыми к дальнейшей работе. Именно этот фактор и определяет качество проведенного капитального ремонта.

А - Поцарапаны инородными частицами - видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша
В - Недостаток масла - верхний слой стерт
С - Вкладыши неправильно расположены при установке - имеются блестящие (отполированные) участки
D - Шейка сведена на конус - верхний слой снят со всей поверхности
Е - Износ края вкладыша
F - Неисправность “усталости” - образовались кратеры или карманы

ПРОВЕРКА

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Несмотря на обязательность замены вкладышей коренных и шатунных подшипников в процессе выполнения капитального ремонта двигателя, состояние старых вкладышей необходимо подвергнуть самому внимательному изучению, так как из результатов такого анализа можно почерпнуть много полезной информации об общем состоянии двигателя. 2. Выход подшипников из строя может происходить в результате недостатка смазки, попадания грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя, развития коррозии и прочих неблагоприятных воздействий. Вне зависимости от природы дефекта, причина его возникновения должна быть выявлена и устранена до начала сборки двигателя во избежание рецидивов. 3. Для осмотра извлеките вкладыши из своих постелей в блоке цилиндров/картере двигателя, коренных и шатунных крышках и нижних головках шатунов. Разложите снятые вкладыши на чистой ровной рабочей поверхности в порядке их расположения на двигателе, что позволит соотносить их состояние с состоянием соответствующих шеек коленчатого вала. 4. Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель различными путями. Они могут быть оставлены внутри после завершения капитального ремонта в результате небрежного отношения к выполнению процедур чистки, проникнуть через фильтры или систему вентиляции картера. Часто грязь попадает сначала в двигательное масло и уже вместе с ним проникает в подшипники. Не следует забывать, что в процессе нормального износа двигателя неизбежно образуются металлические опилки. Если после выполнения восстановительных работ не уделить должное внимание процедуре чистки двигателя, в нем непременно останутся частицы абразива. Вне зависимости от способа проникновения в двигатель, все посторонние частицы рано или поздно оказываются внедренными в мягкую поверхность рабочего слоя вкладышей подшипников скольжения и легко распознаются при визуальном осмотре последних. Наиболее крупные частицы обычно не застревают намертво во вкладышах, но оставляют на их рабочих поверхностях и поверхностях соответствующих шейках вала глубокие борозды и задиры. Наилучшей профилактикой появления подобного рода дефектов является добросовестное отношение к выполнению чистки двигателя после завершения капитального ремонта и установка в ходе сборки только абсолютно чистых компонентов. Также не следует забывать необходимости выполнения регулярной и частой смены двигательного масла. 5. Масляное голодание также может быть вызвано несколькими причинами, зачастую тесно взаимосвязанными друг с другом. К таковым следует отнести перегрев двигателя (ведущий к разжижению масла), перегрузки (в результате которых масло вытесняется из подшипников), утечки масла (связанные с чрезмерной величиной рабочего зазора в подшипниках, износом масляного насоса, или чрезмерным повышением оборотов двигателя) и т.п. Нарушение проходимости маслотоков, чаще всего связанное с небрежностью установки компонентов при сборке, ведущей к рассовмещению масляных отверстий, также вызывает сокращение подачи масла в подшипники и, в конечном итоге, выходу вкладышей из строя. Характерным признаком масляного голодания является вытирание и вытеснение мягкого рабочего слоя вкладышей из стальной подложки. Иногда температура повышается до такой степени, что на подложке образуются фиолетовые пятна. 6. Следует помнить, что существенное влияние на срок службы подшипников оказывает также манера вождения. Повышению нагрузки на двигатель способствуют частое полное открывание дроссельной заслонки, движение на малых оборотах и т.п. В результате происходит вытеснение масляной пленки из рабочего зазора подшипников, что ведет к размягчению вкладышей последних и образованию на их рабочей поверхности мелких трещин (усталостная деформация). В конечном итоге происходит отслоение отдельных фрагментов материала рабочего слоя и выпадения их из подложки. 7. Эксплуатация автомобиля в условиях городского цикла зачастую связана с совершением множества коротких поездок, что ведет к развитию коррозии подшипников, так как недостаточный прогрев двигателя способствует выпадению внутри него конденсата и образованию химически агрессивных газообразных смесей. Агрессивные продукты скапливаются в двигательном масле, образуя шлам и кислоту, а так как масло непрерывно поступает в подшипники, в конечном итоге воздействуют на материал вкладышей последних, вызывая его окисление и разрушение. 8. Неправильная установка вкладышей при сборке двигателя также ведет к быстрому выходу их из строя. При слишком плотной установке недопустимо сокращается величина рабочего зазора, что является причиной масляного голодания подшипников. Попадание между спинками вкладышей и постелями подшипников посторонних частиц ведет к образованию участков возвышения рабочей поверхности вкладышей и разрушению последних в процессе нормальной работы двигателя. 9. Старайтесь не притрагиваться к рабочим поверхностям вкладышей пальцами, так как при этом в значительной мере повышается риск случайного повреждения мягкого материала поверхностного слоя и неизбежно происходит его загрязнение. 10. Как уже упоминалось выше в данном Разделе, замена вкладышей при капитальном ремонте двигателя должна производиться в обязательном порядке вне зависимости от их состояния - попытка проигнорировать данное требование способна привести лишь к кажущейся экономии.

Подбор вкладышей

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В первую очередь необходимо определить размерную группу коренных и шатунных шеек коленчатого вала, т.е. выяснить имеют ли они стандартный размер, либо подвергались проточке. Данная задача выполняется путем измерения диаметра шеек при помощи микрометра и сравнения полученных результатов с приведенными в Спецификациях в начале настоящей Главы данными. См. также Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров . 3. Определив размерную группу шеек вала можно приступать к подбору новых вкладышей подшипников. 4. Вкладыши коренных и шатунных подшипников выпускаются как стандартных размеров, так и в нескольких ремонтных вариантах (с различной степенью принижения) - см. Спецификации в начале настоящей Главы. 5. При установке коленчатого вала с новыми вкладышами следует произвести проверку рабочих зазоров в подшипниках (см. Разделы Снятие и установка головки цилиндров в сборе с впускным трубопроводом и выпускным коллектором и Маховик - снятие, проверка и установка ).

Порядок сборки двигателя после выполнения капитального ремонта

Перед началом сборки удостоверьтесь в наличии всех необходимых сменных компонентов, инструментов и материалов. Внимательно ознакомьтесь с описанием процедуры и приготовьтесь к выполнению работ. В числе прочего оборудования потребуется также герметики для сопряжения не оборудованных прокладками поверхностей и фиксации резьбовых соединений. Составители настоящего Руководства рекомендуют использовать только материалы, средства, приспособления и сменные компоненты фирменного производства (указаны в тексте).

В целях экономии времени и минимизации риска возникновения различного рода затруднений составители Руководства рекомендуют при сборке двигателя производить установку компонентов в следующем порядке:

Двигатель 1.3 л

a) Коленчатый вал;
c) Головка цилиндров (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л настоящей Главы);
d) Сборка оси коромысел;
e) Цепь привода ГРМ со звездочками (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л настоящей Главы);
f) Маховик (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.3 л);
g) Поддон картера;
h) Навесные компоненты и агрегаты.

Двигатели 1.6 л и дизельный

a) Коленчатый вал;
b) Шатунно-поршневые сборки;
c) Масляный насос (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя настоящей Главы);
d) Поддон картера (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
e) Маховик (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
f) Головка цилиндров с прокладкой (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
g) Натяжитель газораспределительного ремня, зубчатые колеса и собственно ремень привода ГРМ (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя);
h) Навесные компоненты и агрегаты;
i) Ремень(и) привода вспомогательных агрегатов со шкивами и натяжителями (см. Часть Ремонт без извлечения из автомобиля бензинового двигателя 1.6 л или Ремонт без извлечения из автомобиля дизельного двигателя).

На данном этапе все подлежащие установке исправные и восстановленные компоненты двигателя должны быть абсолютно чистыми и сухими. Правильно будет разложить детали в порядке установки на чистой рабочей поверхности.

Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников

Двигатель 1.3 л

Определение рабочего зазора коренных подшипников

3. Годные к употреблению старые вкладыши должны устанавливаться в блок и крышки подшипников строго в прежнем порядке.
4. При установке проточенного вала в комплекте с набором фирменных вкладышей ремонтного набора производства компании Skoda необходимость в описываемых ниже проверках отпадает.
5. Проверка рабочих зазоров коренных подшипников должна производиться при наличии малейших сомнений в оценке степени износа вала, а также в случае установки проточенного вала в комплекте с ремонтными вкладышами нефирменного производства. Определение зазором может быть произведено любым из двух описанных методов.
6. Первый метод, более сложный ввиду необходимости применения нутромеров и колумбуса, требует установки крышек коренных подшипников (с вложенными в них вкладышами) на блок. Затяните болты крепления крышек с требуемым усилием (в ходе проверки зазоров подшипников используются старые болты). Теперь нутромером/колумбусом замерьте внутренний диаметр каждого из подшипников. Далее следует вычесть из полученных результатов диаметры соответствующих коренных шеек коленчатого вала. Сравните результаты вычислений с требованиями Спецификаций.
7. Второй метод подразумевает применение специального измерительного набора Plastigage. Величина зазора определяется по степени сплющивания отрезков мягкой калиброванной проволоки из набора при сжимании их между вкладышами коренных подшипников и шейками вала. Измерение ширины расплющенных отрезков проволоки производится по нанесенной на упаковку набора шкале.
8. Информацию о поставщиках измерительных наборов можно получить на любой станции техобслуживания.
9. Вложите верхние вкладыши коренных подшипников в свои постели в блоке цилиндров, затем осторожно уложите в блок коленчатый вал. Не используйте никакой смазки - шейки вала должны быть абсолютно чистыми и сухими.

11. Протрите рабочие поверхности нижних вкладышей в крышках подшипников и смажьте их тонким слоем силиконового компаунда с целью предотвращения прилипания калиброванной проволоки. Установите крышки на свои штатные места в двигателе - сверяйтесь с заводской маркировкой. Вверните старые крепежные болты и затяните их с требуемым усилием. Не допускайте проворачивания коленчатого вала после укладывания на него калиброванной проволоки.
12. В несколько приемов равномерно ослабьте, затем выверните крепежные болты и снимите крышки, следя за тем, чтобы не нарушить целостность расплющенных отрезков проволоки.

14. Если величина зазора выходит за допустимые пределы, проверьте не попала ли под спинку вкладыша грязь или посторонние частицы. Протрите спинки вкладышей и их постели и повторите проверку. При повторении отрицательного результата проверьте правильность подбора вкладышей (см. Раздел Замена сальника промежуточного вала). Если калиброванная проволока оказывается расплющенной с одного конца больше, чем с другого, следовательно, шейка имеет конусность и подлежит проточке.
15. Если величина зазора оказывается чрезмерной, несмотря на правильность подбора вкладышей, шейки вала следует проточить под установку вкладышей следующего ремонтного размера (см. Раздел Замена сальника промежуточного вала).
16. В заключение, удостоверившись в соответствии величин рабочего зазора подшипников нормативным требованиям, удалите следы расплющенной проволоки с шеек вала, осторожно соскоблив их краем старой кредитной карточки.

Окончательная установка коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Аккуратно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. 2. В соответствии с инструкциями, изложенными выше, уложите вкладыши коренных подшипников в свои постели в блоке цилиндров и крышках. При установке новых вкладышей проследите, чтобы с их поверхности была полностью удалена консервирующая смазка - промойте вкладыши керосином, затем тщательно протрите чистой неворсящейся ветошью. Протрите также коренные шейки коленчатого вала. Обильно смажьте верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала в блоке чистым моторным маслом требуемого сорта. 6. В соответствии с маркировкой, установите на свои места крышки коренных подшипников. Добейтесь совмещения язычка упорной шайбы с ответной выборкой в крышке первого подшипника, затем плотно посадите шайбу в приемное углубление. 8. Проверьте свободу проворачивания коленчатого вала и измерьте величину его осевого люфта (см. Раздел Снятие и проверка состояния коленчатого вала). Прежде чем затягивать болт шкива коленчатого вала удостоверьтесь в четкости попадания язычков внутренней и наружной упорных шайб в ответные выборки в крышке подшипника. Нечеткость расположения шайб может привести к их разрушению в результате заклинивания вала при затягивании болта шкива. 9. Удалите с сопрягаемых поверхностей кожуха заднего сальника и блока цилиндров все следы материала старой прокладки и герметика. 11. Если при демонтаже кожух был оборудован уплотнительной прокладкой, установите на блок новую прокладку, аккуратно посадив ее на направляющие штифты. Если прокладка не была предусмотрена, нанесите на сопрягаемую поверхность кожуха тонкий слой прокладочного герметика. 13. Вверните крепежные винты и прочно затяните их. При использовании прокладки аккуратно обрежьте выступающий ее край острым ножом. 14. Теперь можно приступать к установке шатунно-поршневых сборок (см. Раздел Маховик - снятие, проверка и установка).

Двигатели 1.6 л и дизельный

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Уложите блок цилиндров на чистую горизонтальную рабочую поверхность картером вверх. Отболтите крышки подшипников, аккуратно снимите их с блока и разложите в порядке установки на двигателе. Если еще не проделали этого, извлеките из своих постелей в крышках и блоке вкладыши подшипников и тщательно протрите их чистой неворсящейся ветошью. 3. Еще раз тщательно протрите ветошью рабочие поверхности вкладышей и шейки вала. Удостоверьтесь в проходимости маслотоков в теле коленчатого вала. 4. Аккуратно вложите коленчатый вал в картер - постарайтесь не допустить смещения вкладышей.

Определение рабочего зазора коренных подшипников

3. Смажьте верхние вкладыши подшипников чистым двигательным маслом.
4. Вложите коленчатый вал в блок таким образом, чтобы кривошипы второго и третьего цилиндров оказались в положениях ВМТ, а первого и четвертого - в НМТ.

8. Действуя в прежнем порядке, дотяните болты на угол 2-й стадии затягивания (воспользуйтесь угломером или специально изготовленным из плотного картона шаблоном).
9. Установите сборку кожуха заднего сальника с вложенным в нее новым сальником.
10. Проверьте свободу проворачивания коленчатого вала. В случае выявления рывков и точек закусывания, не откладывая, расследуйте и устраните причину - еще раз проверьте рабочие зазоры в подшипниках.
11. Проверьте осевой люфт вала (см. Раздел Снятие и установка крышки головки цилиндров). Если упорные поверхности вала не изношены, а полукольца заменены, люфт должен быть в норме.

Установка поршневых колец

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь в правильности посадки поршней на своих шатунах, а поршневых колец в своих канавках (см. Раздел Снятие, проверка состояния и установка шатунно-поршневых сборок). 2. Перед установкой колец на поршни необходимо проверить величину зазоров в их замках. 3. Разложите поршневые сборки и комплекты их колец на чистой рабочей поверхности. Блок цилиндров уложите на бок на верстак, обеспечив доступ как к его верхней стороне, так и к нижней. 4. Заправьте верхнее компрессионное кольцо соответствующего поршня в первый цилиндр двигателя. Днищем поршня протолкните кольцо в нижнюю часть цилиндра. Извлеките поршень. 6. При использовании фирменных новых поршневых колец вероятность того, что зазоры в их замках будут слишком малы крайне мала - помните, что смыкание замков при тепловом расширении колец чревато заклиниванием двигателя и необратимым выходом его из строя. В случае необходимости следует скорректировать зазор, путем постепенного стачивания торцов кольца о зажатый в тиски надфиль - плотно наденьте кольцо замком на надфиль и тяните его на себя (ни в коем случае не от себя во избежание риска разрушения кольца при смыкании замка). Если результат измерения превышает допустимое значение (что в случае новых колец весьма маловероятно), прежде чем забраковывать кольцо, удостоверьтесь, что приобрели комплект колец соответствующего двигателю Вашего автомобиля типоразмера. 7. После завершения проверки и корректировки зазоров в замках всех колец можно приступать к одеванию их на свои поршни. Технология одевания колец на поршень аналогична применяемой для их снятия. В первую очередь заправляется в свою канавку на поршне пружинный расширитель нижнего (маслосъемного) кольца, следом устанавливаются обе его боковые секции. Заметим, что как расширитель, так и боковые секции маслосъемного кольца могут устанавливаться любой стороной вверх. Второе и верхнее компрессионные кольца имеют различные поперечные сечения и могут быть отличены друг от друга по маркировке, нанесенной с их верхней стороны. Проследите, чтобы кольца устанавливались на поршень маркировкой вверх. 8. Закончив установку колец на поршень, проверьте свободу их вращения в своих канавках, затем разверните замками под 120° друг к другу.

Установка шатунно-поршневых сборок на двигатель и проверка рабочих зазоров шатунных подшипников

Двигатель 1.3 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При установке проточенного коленчатого вала в комплекте с фирменными вкладышами производства компании Skoda необходимость в описываемых ниже проверках отпадает. 2. Проверка рабочего зазора в шатунных подшипниках должна производиться при наличии малейших сомнений при оценке степени износа шатунных шеек вала, а также после проточки вала и комплектации его вкладышами нефирменного производства. Проверка может быть произведена одним из двух методов. 3. Первый метод дает менее точные результаты и требует приболчивания крышек к нижним головкам неодетых на шейки вала шатунов (вкладыши при этом должны быть вложены в свои постели). Закрепите крышки нижних головок шатунов старыми гайками, затянув их с требуемым усилием. Далее, при помощи нутромера или оборудованного нониусной шкалой колумбуса производится измерение внутренних диаметров собранных подшипников. Из полученного для каждой из сборок результата затем вычитается диаметр соответствующей шейки коленчатого вала. 4. Второй метод основывается на применении калиброванной проволоки из набора Plastigauge (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). Все компоненты должны тщательно протерты и устанавливаются без смазки. 5. Уложите вдоль находящихся в положениях НМТ шеек кривошипов соответствующие по длине отрезки пластмассовой проволоки из измерительного набора. Наденьте на шейки шатуны, установите на место крышки шатунных подшипников и затяните гайки/болты их крепления с требуемым усилием. Постарайтесь не сместить отрезки калиброванной проволоки, уложенные на шейки вала. 6. Не проворачивая шатуны, снимите крышки и по степени сплющивания проволоки определите величину рабочих зазоров подшипников. Измерение толщины расплющенной проволоки производится по шкале, нанесенной на упаковке к набору Plastigage. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. Если результаты измерений отличаются от оговоренных в Спецификациях, следует проверить правильно ли подобраны по размеру установленные вкладыши. Удостоверьтесь также, что между спинками вкладышей и постелями подшипников не попали посторонние частицы. Еще раз измерьте диаметры шатунных шеек коленчатого вала. Если ширина расплющенного отрезка калиброванной проволоки с одного из концов больше чем с противоположного, следует проверить соответствующую шейку вала на наличие чрезмерной конусности. В случае необходимости замените вкладыш или отдайте вал в проточку с подборкой новых вкладышей соответствующего ремонтного размера (с принижением). В заключение осторожно соскоблите следы расплющенной проволоки с шеек вала краем старой кредитной карточки. Проверните вал, приведя в положения НМТ поршни второго и третьего цилиндров и повторите проверку для оставшихся подшипников.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Перед началом выполнения процедуры удостоверьтесь в правильности посадки гильз в цилиндрах блока и надежности их фиксации специальными прямоугольными шайбами (см. Раздел Чистка и проверка состояния блока цилиндров/картера двигателя). Коленчатый вал и крышки коренных подшипников должны быть окончательно установлены на двигатель. 2. Протрите спинки вкладышей и вложите их в свои постели в нижних головках шатунов и их крышках. При установке новых вкладышей, проследите, чтобы с них были полностью удалены следы консервирующей смазки - воспользуйтесь для протирки вкладышей керосином или другим подходящим растворителем. Насухо протрите чистые вкладыши неворсящейся ветошью. Той же ветошью протрите шатуны. 3. Плотно посадите вкладыши в постели, проследив за попаданием направляющих язычков в ответные выборки в шатунах и шатунных крышках. Постарайтесь не прикасаться к рабочей поверхности вкладышей. Годные к дальнейшему использованию старые вкладыши должны устанавливаться строго в прежние положения. 4. Смажьте зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца чистым двигательным маслом. Разложите шатунно-поршневые сборки на чистой рабочей поверхности в порядке их установки на двигателе. 5. Начинайте с установки шатунно-поршневой сборки первого цилиндра. Удостоверьтесь, что замки поршневых колец по- прежнему развернуты друг по отношению к другу под правильными углами (см. Раздел Установка поршневых колец). Обожмите кольца оправкой специального инструмента. 6. Через верх введите соответствующую сборку в первый цилиндр двигателя шатуном вперед. Позаботьтесь о том, чтобы случайно не оцарапать зеркало цилиндра. Проследите, чтобы метка в виде стрелки на днище поршня оказалась направлена в сторону расположения привода ГРМ. Обратите внимание, что шатун должен оказаться развернут маслотоком также вперед по двигателю. 8. Удостоверьтесь в правильности посадки в своих постелях вкладышей шатунного подшипника. Обильно смажьте шейку первого кривошипа коленчатого вала чистым моторным маслом. Тем же маслом смажьте оба вкладыша. 9. Следя за тем, чтобы не повредить зеркало гильзы, аккуратно наденьте нижнюю головку шатуна на приведенную в положение НМТ шейку вала. 11. Наверните крепежные гайки (ободком к крышке) и в несколько приемов равномерно затяните их с требуемым усилием. Проверьте свободу вращения коленчатого вала, затем переходите к установке очередной сборки. Двигатели 1.6 л и дизельные Проверка рабочих зазоров подшипников 1. Как и в коренных, в шатунных подшипниках должен иметься строго определенный рабочий зазор, обеспечивающий эффективное смазывание трущихся поверхностей скольжения. 2. Уложите блок цилиндров на верстак картером вверх. Приведите кривошипы первого и четвертого цилиндров в положения НМТ. Определение величины рабочих зазоров в подшипниках может быть произведено одним из двух методов. 3. Первый метод дает менее точные результаты и требует приболчивания крышек к нижним головкам неодетых на шейки вала шатунов (вкладыши при этом должны быть вложены в свои постели). 4. Второй метод основывается на применении калиброванной проволоки из набора Plastigauge (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). Все компоненты должны тщательно протерты и устанавливаются без смазки. 5. Уложите вдоль находящихся в положениях НМТ шеек кривошипов соответствующие по длине отрезки пластмассовой проволоки из измерительного набора. Удостоверьтесь в правильности посадки вкладышей в своих постелях, затем наденьте шатуны на шейки, установите на место крышки шатунных подшипников (проследите за правильностью совмещения маркировки) 6. Затяните гайки/болты их крепления с усилием первой стадии. Постарайтесь не сместить отрезки калиброванной проволоки, уложенные на шейки вала. 7. Не проворачивая шатуны, снимите крышки и по степени сплющивания проволоки определите величину рабочих зазоров подшипников. Измерение толщины расплющенной проволоки производится по шкале, нанесенной на упаковке к набору Plastigage. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций. 8. Если результаты измерений существенно отличаются от оговоренных в Спецификациях, следует проверить правильно ли подобраны по размеру установленные вкладыши. Удостоверьтесь также, что между спинками вкладышей и постелями подшипников не попали посторонние частицы. Еще раз измерьте диаметры шатунных шеек коленчатого вала. Если ширина расплющенного отрезка калиброванной проволоки с одного из концов больше чем с противоположного, следует проверить соответствующую шейку вала на наличие чрезмерной конусности. В случае необходимости замените вкладыш или отдайте вал в проточку с подборкой новых вкладышей соответствующего ремонтного размера (с принижением). 9. В заключение осторожно соскоблите следы расплющенной проволоки с шеек вала краем старой кредитной карточки. Проверните вал, приведя в положения НМТ поршни второго и третьего цилиндров и повторите проверку для оставшихся подшипников. Проверка преднатяга посадки вкладышей шатунных подшипников на двигателях 16 л .

Окончательная установка шатунно-поршневых групп

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Коленчатый вал и крышки коренных подшипников должны быть установлены на двигатель (см. Раздел Установка коленчатого вала и проверка рабочих зазоров коренных подшипников). 2. Удостоверьтесь в правильности посадки вкладышей в своих постелях. При установке новых вкладышей, проследите, чтобы с них были полностью удалены следы консервирующей смазки - воспользуйтесь для протирки вкладышей керосином или другим подходящим растворителем. Насухо протрите чистые вкладыши неворсящейся ветошью. Той же ветошью протрите шатуны. 3. Плотно посадите вкладыши в постели, проследив за попаданием направляющих язычков в ответные выборки в шатунах и шатунных крышках. Постарайтесь не прикасаться к рабочей поверхности вкладышей. Годные к дальнейшему использованию старые вкладыши должны устанавливаться строго в прежние положения. 4. Смажьте зеркала цилиндров, поршни и поршневые кольца чистым двигательным маслом. Разложите шатунно-поршневые сборки на чистой рабочей поверхности в порядке их установки на двигателе. 5. Начинайте с установки шатунно-поршневой сборки первого цилиндра. Удостоверьтесь, что замки поршневых колец по- прежнему развернуты друг по отношению к другу под правильными углами (см. Раздел Установка поршневых колец). Обожмите кольца оправкой специального инструмента. 6. Через верх введите соответствующую сборку в первый цилиндр двигателя шатуном вперед. Позаботьтесь о том, чтобы случайно не оцарапать зеркало цилиндра. Проследите, чтобы метка в виде стрелки на днище поршня оказалась направлена в сторону расположения привода ГРМ. Обратите внимание, что шатун должен оказаться развернут маслотоком также вперед по двигателю. 7. Упершись деревянной рукояткой молотка в днище поршня, протолкните его юбку в цилиндр, плотно прижав к поверхности блока обжимающую кольца оправку инструмента. Продолжая плотно прижимать оправку, протолкните поршень дальше, пока его днище не окажется заподлицо с сопрягаемой с головкой поверхностью блока цилиндров. 8. Удостоверьтесь в правильности посадки в своих постелях вкладышей шатунного подшипника. Обильно смажьте шейку первого кривошипа коленчатого вала чистым моторным маслом. Тем же маслом смажьте оба вкладыша. 9. Следя за тем, чтобы не повредить зеркало гильзы, аккуратно наденьте нижнюю головку шатуна на приведенную в положение НМТ шейку вала. 12. Действуя в аналогичной манере, установите на двигатель все оставшиеся шатунно-поршневые сборки. 13. Проверьте свободу проворачивания вала. Наличие незначительного сопротивления вполне закономерно и объясняется неприработанностью новых компонентов, однако наличие явных рывков и точек заклинивания никак не допустимо.

Дизельные двигатели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. При установке новых поршней или нового блока укороченной комплектации следует проверить высоту выступания приведенных в положение ВМТ поршней над головкой цилиндров с целью подбора требуемой прокладки головки. 2. Переверните блок картером вниз и уложите его на деревянные блоки. Закрепите циферблатный измеритель плунжерного типа на блоке, обнулите его и прижмите плунжер к днищу поршня первого цилиндра. Медленно проворачивая коленчатый вал вручную, проведите поршень через ВМТ. Запишите показание. 3. Повторите процедуру, измерив величину выступания поршня 4-го цилиндра, затем проверните вал на 180° и проведите измерения для поршней 2-го и 3-го цилиндров. 4. Если результаты измерений отличаются друг от друга, в качестве опорного показания следует брать максимальное. Сравните результат с требованиями Спецификаций. 5. При установке годных к дальнейшему использованию старых поршней следует подобрать прокладку, равную по толщине снятой с двигателя старой.

Первоначальный запуск двигателя после завершения его капитального ремонта

Действуя в соответствии с инструкциями, изложенными в Разделе Порядок сборки двигателя после выполнения капитального ремонта, установите на двигатель оставшиеся компоненты, соберите силовой агрегат и установите его на автомобиль (см. Раздел Снятие, расчленение и установка силового агрегата). Тщательно проверьте уровни охлаждающей жидкости двигательного масла. Удостоверьтесь в правильности подсоединения всех коммуникационных линий. Проверьте двигательный отсек на наличие забытых в нем материалов и инструментов.

Бензиновые модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

3. Проворачивайте двигатель стартером до тех пор, пока не отключится контрольная лампа давления масла. Если лампа не отключается спустя несколько секунд проворачивания двигателя, еще раз проверьте уровень масла и надежность крепления масляного фильтра. Если все в порядке, проверьте состояние электропроводки датчика-выключателя давления масла. Не следует продолжать попытки до тех пор, пока не будете уверены, что масло исправно циркулирует по двигателю. 4. Вверните на место свечи зажигания и подключите систему питания.

Дизельные модели

Все модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Запустите двигатель - процедура может занять несколько больше времени, чем обычно ввиду необходимости заполнения тракта системы питания. 2. Оставив двигатель работающим на холостых оборотах, проверьте его на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости, масла и топлива. Не следует паниковать при возникновении запаха гари и появлении дыма - это происходит выгорание использованных при сборке смазок. 3. На бензиновых модулях может иметь место незначительное нарушение стабильности оборотов холостого хода до восстановления в памяти ECU необходимых параметров, для чего требуется некоторое время. 4. На дизельных моделях и моделях 1.6 л гидравлические толкатели первое время могут работать с повышенным уровнем шумов, однако спустя несколько секунд фон должен прийти в норму. 5. Если все в порядке, дождитесь прогрева верхнего шланга радиатора, затем заглушите двигатель. 6. На дизельных моделях проверьте установку фаз газораспределения ТНВД и оборотов холостого хода. 7. Дайте двигателю остыть в течение нескольких минут, затем произведите проверки уровней масла и охлаждающей жидкости. В случае необходимости произведите соответствующие корректировки. 8. На всех моделях нет необходимости в подтягивании крепежа головки цилиндров. 9. Если была произведена замена поршней, поршневых колец или подшипников коленчатого вала, следует произвести обкатку двигателя, как если бы о был новым. Т.е. на протяжении первых 1000 км (600 миль) пробега следует избегать полного открывания дроссельной заслонки, стараться не двигаться накатом и с малыми оборотами двигателя. Рекомендуется также по окончании обкатки заменить двигательное масло и масляный фильтр.

Общая информация и меры предосторожности

Схема системы охлаждения (карбюраторный двигатель 1.3 л)

На всех моделях автомобилей рассматриваемой марки используется система охлаждения замкнутого типа, работающая под давлением. В состав системы входят водяной насос, привод которого на моделях 1.6 л осуществляется от газораспределительного ремня, а на прочих - от вспомогательного, изготовленный из алюминия радиатор поперечно-поточной конструкции, электрический вентилятор, термостат, теплообменник отопителя, а также вся соединительная арматура и электрические переключатели. Холодная охлаждающая жидкость из радиатора по нижнему шлангу поступает в водяной насос, который обеспечивает подачу ее в галереи блока и головки цилиндров (а также в теплообменник отопителя салона). После отбора тепла от поверхностей цилиндров, камер сгорания и седел клапанов, охлаждающая жидкость достигает нижней части термостата, который в исходном состоянии закрыт. Далее, охлаждающая жидкость проходит через теплообменник отопителя, после чего возвращается назад к водяному насосу.

Функциональная схема системы охлаждения двигателя представлена на сопроводительной иллюстрации. Система охлаждения функционирует следующим образом: центробежный водяной насос через нижний радиаторный шланг забирает холодную охлаждающая жидкость из нижней части радиатора и под напором прокачивает ее сквозь галереи водяной рубашки блока и головки цилиндров, а при соответствующей комплектации также через теплообменник маслоохладителя. Отобрав тепло от цилиндров, камер сгорания и седел клапанов, жидкость попадает в нижнюю часть термостата, клапан которого на этапе прогрева двигателя остается зарытым, а затем открывается. Помимо охлаждения двигателя, охлаждающая жидкость используется также для отопления салона автомобиля. С этой целью в тракт системы охлаждения включен теплообменник отопителя, проходя через который, жидкость возвращается обратно в блок цилиндров.

Пока двигатель не прогрелся до некоторой определенной температуры, охлаждающая жидкость продолжает циркулировать по короткому контуру, проходя лишь через блок и головку цилиндров, а также через теплообменник отопителя. Как только температура двигателя достигает установленного значения, происходит открывание термостата, в результате чего к контуру циркуляции жидкости подключается радиатор. В радиаторе происходит конвективная отдача тепла от жидкости к набегающему потоку воздуха, эффективность которой определяется развитой площадью ребер теплообменника радиатора и скоростью обтекающего их воздушного потока. В случае необходимости обеспечивается дополнительный обдув радиатора за счет включения электрического вентилятора системы охлаждения. По достижении жидкостью нижней полости радиатора, цикл повторяется.

Электрический вентилятор, функционированием которого управляет термочувствительный датчик-выключатель системы охлаждения, установлен позади радиатора. Как только температура охлаждающей жидкости достигает некоторого установленного значения, происходит включение вентилятора, в результате чего обдув теплообменника радиатора увеличивается, что ведет к повышению эффективности теплоотдачи.

Меры предосторожности

Во избежание ошпаривания, ни в коем случае не снимайте крышку расширительного бачка и не отсоединяйте никакие компоненты охладительного тракта при горячем двигателе. Если возникает необходимость в снятии крышки бачка до полного остывания охлаждающей жидкости (таких ситуаций следует по возможности избегать), следует предварительно сбросить избыточное давление в системе. Оберните крышку бачка толстым слоем ветоши, затем медленно отверните до появления шипения. Когда указывающее на выпуск пара шипение прекратится, медленно отверните крышку до конца. Если на последней стадии отворачивания шипение не возобновится, крышка может быть снята. В процессе выполнения всей процедуры не наклоняйте лицо над горловиной бачка, для защиты рук наденьте резиновые перчатки. Старайтесь избегать попадания антифриза на открытые участки кожи и лакокрасочное покрытие кузовных панелей. Случайные брызги следует без промедления смыть обильным количеством чистой воды. Ни в коем случае не оставляйте слитую из двигателя или свежую охлаждающую жидкость хранящимися в открытой таре. Следы пролива сразу же собирайте ветошью. Помните, что сладковатый запах антифриза способен привлечь внимание детей и животных. Попадание даже незначительного количества охлаждающей жидкости в пищеварительный тракт живого организма чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Помните, что при горячем двигателе вентилятор системы охлаждения продолжает функционировать даже после выключения зажигания - берегите руки, старайтесь не допускать попадания волос или краев одежды в контакт с лопастями крыльчатки. Меры предосторожности для моделей, оборудованных системой кондиционирования воздуха, перечислены в Разделе Система кондиционирования воздуха - общая информация и меры предосторожности.

Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения

Если в ходе выполнения проверок, перечисленных в соответствующем Разделе Главы Текущее обслуживание, выявлены дефекты шлангов системы охлаждения, они должны быть заменены.

Опорожните систему охлаждения. Если заправленная в тракт охлаждающая жидкость является достаточно свежей, она подлежит повторному использованию и должна сливаться в чистую тару.

Постарайтесь запомнить маршрут прокладки подлежащего замене шланга. Для отсоединения шланга ослабьте хомуты его крепления на штуцерах/патрубках соответствующих компонентов. Сдвиньте хомуты по шлангу, полностью освободив посаженые на штуцеры участки последнего. Осторожно снимите шланг со своих штуцеров/патрубков. Для крепления шлангов используются хомуты двух типов: стандартные, а также пружинные, для отпускания которых следует сжать плоскогубцами свободные концы.

Помните, что впускной и выпускной патрубки радиатора являются достаточно хрупкими элементами - не прилагайте чрезмерные усилия при снимании с них шлангов. Для облегчения снятия повращайте шланг на штуцере. В крайнем случае, сильно “прикипевший” шланг может быть срезан с патрубка ножом - несмотря на связанные с таким способом определенные материальные затраты, все же дешевле будет заменить шланг, чем приобретать новый радиатор (тем не менее, предварительно удостоверьтесь в наличии под рукой сменного шланга).

При установке нового шланга сначала наденьте на него крепежные хомуты, лишь после этого натягивайте шланг на штуцеры/патрубки соответствующих компонентов охладительного тракта. Некоторые шланги и их штуцеры оснащены посадочными метками - позаботьтесь об их правильном совмещении.

Для облегчения посадки жестких шлангов на штуцеры следует слегка смочить концы последних мыльным раствором, либо предварительно прогреть в теплой воде концы шланга - не используйте в качестве смазки никакие масла.

Натяните шланг концами на штуцеры и проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Сместите хомуты к концам шланга, заведя их за развальцовку штуцеров/патрубков. Затяните стяжные винты.

Заправьте систему охлаждения (см. Главу Текущее обслуживание).

Запустите двигатель, затем внимательно проверьте систему на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.

Снятие, проверка состояния и установка радиатора

Радиатор системы охлаждения

Радиатор системы охлаждения - общие сведения

Модели 1.3 л

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. В системе охлаждения двигателя рассматриваемых моделей автомобилей установлен радиатор трубчатого типа с горизонтальным потоком охлаждающей жидкости, выпускаемый по лицензии французской компании Sofica. Общий вид радиатора представлен на иллюстрации. 2. Теплообменник радиатора представляет собой набор горизонтально расположенных алюминиевых трубок, обоими концами соединенных с пластмассовыми боковыми емкостями. Соединения выполнены методом запрессовки, а места стыков герметизированы при помощи резиновых прокладок, посаженных на специальную пасту. 3. В нижней Части правой боковой емкости расположен патрубок отвода охлаждающей жидкости из радиатора, а над ним предусмотрено отверстие под посадку термочувствительного датчика-выключателя. 4. В верхней части левой боковой емкости находится патрубок подвода охлаждающей жидкости, под ним - патрубок, соединяющий радиатор с расширительным бачком. 5. Основаниями обеих боковых емкостей через резиновые подушки радиатор опирается на поперечную балку передка автомобиля. 6. Верхний край радиатора двумя болтами М6х12 крепится к верхней поперечной балке передка. 7. Благодаря применяемым материалам радиатор имеет незначительную массу и обладает большими внешней и внутренней коррозионной устойчивостью по сравнению с радиаторами традиционного типа. На заводе-изготовителе все радиаторы в обязательном порядке подвергаются испытаниям на герметичность, для чего внутрь теплообменника подается сжатый воздух, давление которого превышает эксплуатационные значения.

Модели 1.6 л без системы кондиционирования воздуха

Дизельные модели без К/В и бензиновые модели 1.6 л с К/В

Отсоедините отрицательный провод от батареи, затем опорожните систему охлаждения.

Бензиновые модели

3. Выверните болты крепления радиатора к верхней поперечной балке передка автомобиля (в данную балку вмонтирована защелка замка капота).

Дизельные модели

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отпустите хомут и отсоедините от радиатора верхний шланг. 2. Выверните болт крепления на своем кронштейне охладительной трубки нижнего шланга. Отпустите хомут, отсоедините трубку от шланга кожуха термостата и извлеките ее из двигательного отсека. 3. Снимите сборку вентилятора системы охлаждения (см. Раздел Проверка исправности функционирования, снятие, установка, разборка и сборка вентилятора системы охлаждения). 4. Отсоедините электропроводку от ввернутого в радиатор датчика-выключателя вентилятора системы охлаждения. 5. На моделях, оборудованных системой гидроусиления руля, отболтите резервуар гидравлической жидкости от поперечной балки и уберите его в сторону от радиатора. Во избежание разбрызгивания жидкости постарайтесь чрезмерно не наклонять резервуар. 6. Выверните болты крепления радиатора к верхней поперечной балке передка автомобиля (с защелкой замка капота). 7. Снимите радиатор с нижних опор и извлеките его из двигательного отсека. Сразу же снимите резиновые подушки нижних опор.

Проверка состояния

2. В случае необходимости на станции техобслуживания можно произвести “проточную” проверку радиатора на наличие блокировок внутренних каналов.
3. Ремонт потерявшего герметичность радиатора следует выполнять только в условиях специализированной мастерской. Попытки исправить ситуацию при помощи паяльника приведут лишь к повреждению пластмассовых компонентов.
4. В экстремальной ситуации незначительные утечки охлаждающей жидкости

В двигателе внутреннего сгорания тысячи деталей. Все они в той или иной степени важны и нужны для сбалансированной работы сложной системы. Тем не менее, нельзя говорить об их равнозначности. Коленчатый вал, непосредственно передающий энергию сгорания топлива на движущие колеса, и все его сопряженные детали - одни из самых важных.

В частности, речь идет о вкладышах коленчатого вала, небольших полукольцах, сделанных из более мягкого, чем сталь коленвала, металла, имеющего особое антифрикционное покрытие. При длительной работе двигателя именно вкладыши должны первыми выходить из строя, а не шейки коленвала.

Назначение вкладышей коленвала

Вкладыши коленчатого вала являются, в сущности, подшипниками скольжения для шатунов, вращающих коленчатый вал под воздействием энергии микровзрыва в камерах сгорания цилиндров ДВС.

В этой системе велики скорости вращения и нагрузки, поэтому необходимо резко уменьшить трение деталей, иначе двигатель выйдет из строя почти мгновенно. Для уменьшения силы трения все значимые внутренние сопряжения деталей двигателя находятся в так называемом «масляном тумане», в тонкой микронной пленке, которая создается специальной системой смазки двигателя.

Пленка, обволакивающая металлические детали, возможна лишь при достаточно серьезном давлении масла. Между вкладышем и шейкой коленвала как раз присутствует такая масляная «прослойка », благодаря которой сила трения резко снижается. Следовательно - вкладыши коленчатого вала - защита, позволяющая увеличить срок службы столь важной для двигателя детали.

Виды вкладышей коленвала

В первую очередь, вкладыши коленчатого вала ДВС следует поделить на две группы - коренные и шатунные вкладыши. Шатунные вкладыши, как указывалось выше, находятся между шатунами и шейками коленвала, а коренные выполняют сходную роль, но ставятся между самим коленвалом и теми местами, где коленвал проходит через корпус двигателя.

Для каждого двигателя промышленностью изготавливаются вкладыши коленчатого вала (и шатунные, и коренные), отличающиеся друг от друга своим внутренним диаметром. Диаметры ремонтных вкладышей отличаются друг от друга и, соответственно, от вкладышей, установленных на новый двигатель, с шагом в 0,25 мм. Таким образом, составляется размерный ряд ремонтных вкладышей, каждый из которых больше в диаметре (внутреннем ), чем заводские, на 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм.

Проверка и замена вкладышей

Даже при правильной работе смазочной системы и постоянным уходом за ней, со временем неизбежно влияние трения на вкладыши и сам коленчатый вал. Это проявляется в том, что на шейках коленвала постепенно образуется шероховатость, бороздки. Масло под давлением свободно проходит сквозь такие «туннели », и масляная пленка образуется не так, как должна. В результате силы трения возрастают, и коленвал все больше подвергается износу.

Поэтому через определенное число километров пробега (разное для каждой марки автомобиля), требуется проводить ремонт двигателя, заменяя вкладыши коленчатого вала с обязательной шлифовкой шеек коленвала (устраняющим шероховатость).

Для различных марок автомобилей ряд ремонтных размеров может быть различным. Так, если для моделей ВАЗ их 4, то для ГАЗа - 6, с тем же шагом. Некоторые производители на вкладышах коленвала наносят их размер. Если, например, на вкладыше будет написано «0 ,25», это означает, что такой вкладыш имеет 1-ый ремонтный размер.

От степени шероховатости, которую устранят расточкой и шлифовкой, зависит и размер вкладышей, которые нужно будет установить по окончании ремонта. Вполне может быть, что при сильном износе 1-ый ремонтный размер нужно будет пропустить, сразу перейдя ко второму.

Одним из способов проверки степени износа вкладышей (кроме непосредственного измерения их толщины) является использование набора специальных контрольных щупов из бумаги или медной фольги. Щупы имеют толщину с шагом в 0,025 мм. Устанавливая щуп между вкладышем и шейкой вала, затягивают, как положено, все соединения, а затем пробуют провернуть коленвал. Эту операцию выполняют до тех пор, пока коленвал не будет прокручиваться с ощутимым усилием. Значение толщины используемого щупа и будет соответствовать величине зазора.

Медные щупы, при этом, смазывают маслом, а вал проворачивают не более, чем на 90 градусов, во избежание повреждения поверхности вкладыша.

Работу по проверке, подбору и замене вкладышей коленвала лучше всего доверять специалистам, знающим толк в подобном деле и имеющим немалый опыт. В каждом конкретном случае возможны индивидуальные особенности и тонкости, которые не знающий человек может и не заметить. А именно они повлияют потом отрицательно на весь результат работы. Будьте мудрыми - доверьте сложную работу профессионалам!

Если завести двигатель автомобиля и при его работе будет слышен металлический стук, значит дело в износе вкладышей шатуна. Это безусловно является очень серьёзной поломкой, которая может привести к заклиниванию двигателя. Поэтому, разбитые шатунные вкладыши, нужно срочно заменить! Для начала, стоит разобраться, какую роль в двигателе машины играет шатун и для чего нужны шатунные вкладыши?
Шатун, это важная часть двигателя внутреннего сгорания, которая предназначена для передачи возвратно-поступательной тяги от поршня к коленчатому валу, а затем на колёса автомобиля, преобразуя крутящий момент в движение. Такую деталь, первыми применяли ещё древние римляне в 3 веке, при строительстве лесопилок. Позже, шатунный механизм применялся также на паровозах. В наше время, шатун применяется почти на всех двс.
В двигателе автомобиля, шатун верхней частью (с помощью пальца), присоединён к поршню, а нижней своей частью к шейке коленчатого вала. Между шейкой вала и шатуном, находятся подшипники скольжения, или шатунные вкладыши. Изготавливаются шатунные вкладыши из листового металла, и имеют форму полукруглой металлической пластины.
Шатунные вкладыши, предназначены для снижения трения между шатуном и шейкой коленчатого вала. Благодаря своему антифрикционному покрытию, подшипники скольжения предотвращают быстрый износ коленчатого вала и шатуна. А масло, (которое по специальным каналам подаётся на вкладыши), как бы обволакивает их, образуя плёнку между ними и шейкой коленвала, благодаря чему, трение между коленвалом и шатуном сводится к минимуму.
Однако, есть обстоятельства, которые приводят к разрушению вкладышей шатуна. Это может привести к задирам и царапинам на шейке коленчатого вала, а также к разрушению поршня и самого шатуна. Это, впоследствии приведёт к необходимости капитального ремонта двигателя.
Одной из основных причин быстрого износа шатунных вкладышей, может стать недостаточное давление масла в моторе. Таким образом, масло не будет в достаточной степени смазывать вкладыши и шейку коленвала. Трение увеличится, после чего вкладыши начнут сильно вырабатываться и разрушаться. При этом, трение между шатуном и коленвалом, сильно увеличится. Начнётся сильный люфт и движок заклинит!
Ещё одной распространённой причиной, которая приводит к неисправности шатунных вкладышей, является неправильная сборка двс, то есть, при сборке мотора шатун с вкладышами был неправильно затянут. Такое вряд ли возможно при заводской сборке, а при ручной вполне возможно. Эта оплошность приведёт к тому, что при вращении, вкладыши начнут заскакивать друг на друга и прокручиваться, что также в последствии приведёт к заклиниванию и остановке двигателя!
Своевременно определить вышеупомянутые неполадки, можно довольно легко. Во время своего движения (при износе вкладышей), поршень начнёт биться о головку цилиндра. Поэтому, при работе мотора, будет отчётливо слышен металлический стук, а также датчик будет показывать низкое давление масла в моторе. После таких симптомов будет очевидно, что слетели шатунные вкладыши.
Чтобы устранить данную неисправность, нужно снять поддон картера, затем открутить нижнюю крышку шатуна, извлечь повреждённые вкладыши и заменить на новые. Однако, это особо не поможет. Машина ещё некоторое время поездит и проблема возникнет снова!
Поэтому, для замены разбитых шатунных вкладышей на новые, придётся разбирать двигатель, снимать коленчатый вал и растачивать его, чтобы убрать задиры и подогнать под новые вкладыши. Ведь идентичные заводским подшипники скольжения, найти невозможно. Такую процедуру неопытный водитель вряд ли сможет проделать. Так что, скорее всего, придётся обращаться в автосервис!
В заключении стоит отметить, для того, чтобы предотвратить быстрый износ подшипников скольжения, просто необходимо поддерживать необходимый уровень масла в двигателе! А при наличии посторонних звуков, исходящих из заведённого мотора, глушить двигатель и проводить диагностику!

Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!

Наименование	Двигатель		Отечественные	Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час		от	1000	1250
Башмак цепи (замена)		от	1000	норматив
Блок цилиндров (расточка)		от	2700	2700
Вкладыши (замена)		от	5000	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	2500	норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	1900	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный	однорядный	от	3000	норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный		от	6000	7000
Головка блока (с/у) однорядный		от	4000	5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у		от	3200	5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)		от	5000	норматив
Двигатель (с/у)		от	4000	6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у	V-образный	от	-	25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у	однорядный	от	18000	24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у	оппозитный	от	-	норматив
Зажигание (установка) момента		от	450	650
Защита двигателя (монтаж)		от	400	400
Защита двигателя (с/у)		от	130	130
Карбюратор (замена с регулировкой)		от	550	норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)		от	1000	норматив
Клапан (притирка) за 1 шт		от	300	500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов	16 клапанов	от	1800	2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов	8 клапанов	от	1100	1200
Коленвал (шлифовка)		от	1800	1800
Коллектор впускной (с/у)		от	1800	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов	16 клапанов	от	3500	норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов	8 клапанов	от	2500	норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный	однорядный	от	10000	15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Кронштейн генератора (замена)		от	650	850
Крышка клапанная (с/у)		от	550	600
Масленный насос (с/у) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Масленный насос (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	1400
Масленный насос (с/у) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)		от	400	400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)		от	450	450
Маслоприемник (замена)		от	1100	1300
Натяжитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Подушка двигателя задняя (замена)		от	350	600
Подушка двигателя левая (замена)		от	400	700
Подушка двигателя передняя (замена)		от	350	700
Подушка двигателя правая (замена)		от	400	700
Прокладка головки блока (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный	однорядный	от	3800	норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика			650	800
Прокладка клапанной крышки (замена)		от	550	600
Прокладка поддона картера (замена)		от	1100	1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный	однорядный	от	1100	3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Ремень генератора (замена)		от	350	650
Ремень генератора (регулировка)		от	100	100
Ремень ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов	однорядный	от	1500	норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов	однорядный	от	950	норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив
Ремень кондиционера (замена)		от	350	650
Ремень приводной (замена)		от	550	650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов		от	1500	норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов		от	750	норматив
Ролик приводного ремня (замена)		от	650	650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке		от	200	250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки		от	2100	3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов		от	250	350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов		от	1700	норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов		от	850	норматив
Сальник распредвала (замена)		от	750	норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт		от	350	400
Свечи накала (замена)		от	норматив	норматив
Седло клапана (замена)		от	550	норматив
Турбина (ремонт)		от	норматив	норматив
Турбина (с/у)		от	норматив	норматив
Успокоитель цепи (замена)		от	1000	норматив
Фильтр маслянный (замена)		от	150	150
Цепь ГРМ (замена) V-образный	V-образный	от	-	норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный	однорядный	от	1500	4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный	оппозитный	от	-	норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.