Причины замены сайлентблоков передних рычагов. Сайлентблоки — для чего нужны, причины поломки, разновидности
Сайлентблоки в автомобиле можно найти почти в каждой составной подвески или в крепеже двигателя. Рассмотрим предназначение сайлентблоков, когда их стоит менять и с чего они состоят.
Чаще об их замене узнают, когда они выходят из строя, тогда же задаются вопросом, что это и для чего предназначены. Чтоб разобраться во всем, рассмотрим более детально сайлентблок, его составные части и предназначение.
Для чего служит сайлентблок
Резинометаллический шарнир или чаще известная деталь как сайлентблок предназначена для уменьшения колебаний в подвеске, но в некоторых автомобилях их устанавливают на двигатель или другие подвижные механизмы подвески. Главным предназначением считается гашение колебаний и соединения разных деталей подвески.
Аналогичные сайлентблоки можно найти в двигателе автомобиля, коробке передач, стабилизаторах, амортизаторах и рычажных креплениях. Во время эксплуатации сайлентблоки подвергаются сильным нагрузкам, как результат нужно следить за ними и вовремя менять на новые. Как показывает практика, замену стоит производить после каждых 50 тыс. километров.
На первый взгляд это небольшая и незначительная деталь, но копнув глубже, можно понять, что сайлентблоки влияют на работу всей подвески как минимум. В результате износа сайлентблока ухудшается управляемость автомобиля, особенно это ощущается на большой скорости. Так же характерным признаком поломки является неприятный скрип, крен автомобиля и люфт в рулевом колесе.
Составные части и расположение
Сайлентблок собой представляет две втулки металлические соединение между собой резиновой вставкой. Хотя современное разнообразие сайлентблоков на вид может быть разное. В зависимости от месторасположения, он может быть снаружи с металлической втулкой, или же полностью резиновый.
Так же и по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от места назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или же с виброгашением. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации передаваемой с агрегата на кузов автомобиля.
Больше всего сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точней в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки располагаются в передних рычага, оттуда и название. Именно на них приходится больше всего нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.
Задние сайлентблоки легко можно увидеть на крепежах амортизаторов, в задней подвеске или же на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть, или же стыковка подвижных частей с не подвижными механизмами.
Как проверить исправность
Как правило, сайлентблоки способны выходить дистанцию до 100 тыс. километров, но специалисты рекомендуют делать их осмотр через 50 тыс. километров пробега. Разобраться износился ли сайлентблок достаточно просто, обычно управление автомобилем становится вялым, а поворот рулевого колеса достаточно вялое, с большой задержкой.
После появления подобных симптомов, стоит осмотреть визуально на наличие повреждений. Лучше все это производить на смотровой яме после мойки автомобиля. На чистых и сухих сайлентблоках хорошо будет видно трещину, прорыв или вырванную часть резины. Для того, что понять, где неисправность, нужно иметь понятие, как выглядит новый сайлентблок. Осматривая, так же стоит обращать внимание на люфт, который, по сути, должен быть минимальным или же вообще отсутствовать.
Еще одним поводом для проверки целостности сайлентблоков служит кривой развал или схождение колес. Изначально он будет ровным, и отвечать всем необходимым стандартам, но по мере выхода из строя резинометаллических шарниров, это будет заметно на глаз даже в обычном состоянии автомобиля на парковке. Другими словами, сначала нужно определить причину по качеству управления и визуально.
Меняем сайлентблоки автомобиля
Как только обнаружена одна из выше названых причин, стоит сразу же менять сайлентблок. Самостоятельно провести замену не так то и просто, поэтому на первый раз лучше взять помощника, у которого есть опыт замены подобных деталей.
Замена передних сайлентблоков не так и сложна, для этого нужно приподнять автомобиль на домкрате и вывернув руль поштучно менять. Если же есть возможность полностью снять передний рычаг, то такая процедура замены будет легче и в разы проще. Сам процесс замены не так сложный, как кажется на первый взгляд, для начала рассмотрим замену на переднем рычаге автомобиля.
Чтоб снять старый сайлентблок, нужно хорошо прогреть проушину рычага с помощью горячего воздуха, так чтоб резиновая часть стала мягкой. Боковые части, они же выступы втулки подпиливают с помощью ножовки для облегчения выпрессовки. Иногда в зазор между сайлентблоком и проушиной смазывают моторным маслом, для ускорения процесса снятия.
Лучше всего для выпрессовки использовать специальный съемник. Если же нет такого съемника сайлентблока, то зажав проушину рычага с помощью наставки диаметром не больше сайлентблока, выбиваем его в обратную сторону. В таком случае рекомендуют смазывать моторным маслом, для облегчения работы. Установка или запрессовка, процесс более простой. У водителей с опытом имеются свои способы.
Замена сайлентблоков спереди начинается с:
- очистки и подготовки проушины, убираем образовавшуюся ржавчину и заусины, которые могли образоваться в процессе выпрессовки;
- первый способ запрессовки – это непосредственно на мессе крепежа переднего рычага. Устанавливаем сбоку к одному из крепежей, далее с одной стороны устанавливаем шайбу большего диаметра, а с другой стороны стяжной болт сайлентблока. Закручивая и направляя сайлентблок, стягиваем и тем самым запрессовываем в проушину.
- второй вариант - это зажать в тисках проушину, установить сверху сайлентблок и с помощью шайбы и болта запрессовывать. Время от времени постукивая по болту молотком.
В любом из вариантом запрессовки нужно быть внимательным и смотреть, чтоб не было повреждений резиновой части сайлентблока об острые края проушины.
Если же проводится замена задних сайлентблоков, то процесс запрессовки будет немного отличаться в зависимости от марки и модели автомобиля, хотя в современных машинах процесс почти одинаковый.
Для примера, запрессовка сайлентблоков задних рычагов проводится после установки на место крепежа. Нужно установить балку задней подвески обратно на автомобиль, вставляем крепежные болты, которые крепят к кузову, при этом примеряем и устанавливаем сайлентблоки. Направляя в пазы, приспускаем автомобиль и затягиваем болты, тем самым под весом машины, сайлентблоки запрессуются в проушину.
Каждый может говорить, что есть и другие способы замены и это так. Определенного метода замены нет, и каждый делает так, как ему удобно. Стоит понимать, что запрессовка происходит под усилием и давлением. В случае, когда новый сайлентблок легко зашел на место старого, это должно насторожить.
Не исключен вариант что:
- Повреждена проушина рычага или другой детали, где устанавливается сайлентблок;
- Новый сайлентблок может оказаться подделкой или неподходящего диаметра;
- Повреждена одна из втулок нового сайлентблока, тогда теряется упругость детали, и резиновая часть быстро придет в негодность.
Поэтому замену сайлентблоков рычагов не стоит откладывать на потом и при первый проявлениях симптомов стоит проводить ремонт.
Стоимость сайлентблоков рычага
В первую очередь цена будет зависеть от материала, с которого сделан сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретановые намного лучше, но и стоят в раз пять дороже, чем резиновые. Причина такой разницы достаточно проста, полиуретановые сайлентблоки проще менять, запрессовка легка и не требует больших усилий. По сроку эксплуатации на автомобиле в раз 5 служат больше, чем резиновые.
По ценовой политике много зависит от марки и модели автомобиля, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Цена указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже.
Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и эксплуатируете не часто, то устанавливать дорогие не стоит смысла, но если все наоборот, и часто будете менять (учитывая качество наших дорог), то лучше не экономить на качестве материала и установить раз, но качественные. Таким образом, можно будет сэкономить средства и время на процессе замены.
Как только появляются первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал/схождение колес неправильное, не спешите ехать на СТО для его корректировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производили замену.
Видео замены сайлентблоков передних рычагов автомобиля:
Что такое сайлент-блок? Это резинометаллический шарнир, посредством которого рычаги подвески автомобиля крепятся к нему (например, к кузову или балке передней подвески). В процессе эксплуатации (даже в процессе стоянки в гараже) автомобиля последние подвергаются воздействию сил. Направление которых почти постоянно. Это приводит вначале к упругой деформации. Упругая - это такой вид деформация, когда в случае прекращения действия сил, крутящих моментов она ликвидируется, деформированные детали возвращаются к своему прежнему состоянию, предшествовавшему ей. Однако, если сайлент-блоки уже проработали какое-то время и/или изготовлены некачественно, деформация их может стать неупругой . Это такой ее вид, когда после снятия внешних воздействий детали НЕ до конца или вовсе не возвращаются в исходное положение, т.е. появляется остаточная деформация.
Пример из "жизни", так сказать. Возьмите кусок проволоки, попробуйте ее немного согнуть. Пока изгиб слабый, как только отпустите изгибаемый конец, он тут же вернется в исходное положение (это пример упругой деформации). Если же пробовать гнуть дальше, то проволока останется в изогнутом состоянии, а то и обломится. Это уже - неупругая деформация. Правда, если проволока обладает пружинящими свойствами, согнуть ее можно будет достаточно сильно - до момента, пока не появится остаточная деформация. Но, тем не менее.
Резина - материал упругий (до определенной степени, конечно), причем степень ее упругой деформации весьма высока: вследствие так называемой высокоэластичности, присущей полимерам, к числу которых относится резина, степень их относительной упругой деформации может достигать нескольких сотен процентов, до 1000% и даже более. У металлов, не говоря уже о керамике, стекле - она гораздо ниже. Именно потому сайлент-блоки выполняют с резиновыми вставками: в настоящее время на земле неизвестен иной материал, обладающий столь высокой степенью упругой деформации. Правда, отдельного разговора стоят монокристаллические металлы, а также газы и жидкости, но их обсуждать здесь не будем.
Однако, в процессе эксплуатации, в условиях действия внешних силовых воздействий, а также под действие иных факторов (например, таким фактором может быть ультрафиолетовое излучение, идущее от солнца) внутренняя структура резины (как, в прочем, и любого полимера) начинает "портиться". Если конкретнее, в ней начинают появляться незаметные микротрещины, поры. Хотя, технология изготовления любого полимера такова, что они присутствуют в нем в том или ином количестве прямо, что называется, "с рождения". Просто со временем их число и размеры увеличиваются.
Рано или поздно, это приводит к тому, что высокая степень упругой деформации полимера (резины) становится недостижимой: он начинает разрываться, появляются уже такие трещины, которые явно видны невооруженным глазом - и именно тогда сайлент-блоки бракуют, делая вывод, что они неисправны. Последние начинают трескаться, крошиться на куски, выпучиваться. Наличие подобных проявления является сигналом к замене сайлент-блоков.
Перед этим у них может возникать промежуточное состояние, как раз и характеризующееся остаточной деформацией. Оно проявляется в том, что внутренняя часть сайлент-блока неупруго смещается в том или ином направлении по отношению к наружной его части и остается в таком положении даже при снятии внешних воздействий или, если они не превышают определенной величины. Вышесказанное поясним схематическими рисунками - на примере сайлент-блока верхнего рычага передней подвески автомобиля.
На рисунке приведен исправный сайлент-блок. Трещин и пор нет, зазоры между резиновым вкладышем и втулками - отсутствуют. Внешние воздействия могут вызывать смещение внутренней части сайлент-блока относительно внешней, но при их снятии все возвращается в исходное положение.
В
процессе эксплуатации в резиновом вкладыше сайлент-блока начинают
появляться трещины. Вначале малые, но потом постепенно увеличивающиеся
в размере. 
По
мере появления трещин, а также в результате усталости (кстати, термин "усталость"
является вполне техническим, здесь он используется не в виде
расхожего выражения; материалы, как и люди, тоже устают, что
приводит к снижению их работоспособности)
резины ее
способность противостоять внешним силовым воздействиям снижается, она в
большей степени становится подверженной неупругой деформации. Как
результат - внутренняя часть сайлент-блока перемещается в сторону и
остается в этом положении, даже если внешние силовые воздействия
снимаются. Т.е.возникает остаточная деформация.
Когда величина такого смещения начинает превышать предельную, установленную для конкретной марки автомобиля заводом-изготовителем, сайлент-блоки бракуют. Понятно, что чем менее качественным было изготовление сайлент-блока , чем агрессивнее стиль езды , чем сильнее углы установки передних колес отличаются от оптимальных значений , тем быстрее наступит эта ситуация.
К чему это приводит, применительно к поведению автомобиля на дороге?
Допустим, переднее колесо автомобиля наехало на препятствие - камень или попало в колею т.п. Или водитель совершает маневр, тормозит или еще что. Если автомобиль движется с малой скоростью, так что сила, действующая на колесо со стороны препятствия, недостаточна, чтобы вызвать смещение внутренней части сайлент-блока в другую сторону, автомобиль будет ехать дальше, как ни в чем ни бывало, разве что, подпрыгнув.
Если же сила превышает
критическую, то направление остаточной деформации будет иным, как
схематично показано на рисунке.
Соответственно, это приведет к изменению углов установки этого переднего колеса. Что, закономерно, вызовет нарушение в траектории движения автомобиля. Т.е. последний становится опасным в эксплуатации, склонным к неконтролируемым изменениям напраления своего движения, то и дело "рыскает" по курсу.
Характерно,
что такое смещение будет неконтролируемым, случайным. И потому - трудно
диагностируемым. Если при этом пытаться сделать (т.е.
установку углов передних колес), его результаты будут не слишком
удовлетворительными. Как и в случае, когда неисправны шаровые опоры.
А дальше?
Наконец, если продолжать эксплуатировать его и дальше, не ремонтируя переднюю подвеску, число и размеры трещин в резиновом вкладыше становятся еще большими. В итоге сайлент-блок, во-первых, начинает разрушаться, а, во-вторых, возрастает его склонность к неупругой деформации. В результате чего появляется зазор.
Понятно, что при таком состоянии сайлент-блока необходимо его немедленно заменить. Ибо в дальнейшем резиновый вкладыш быстро разобьется, внутренняя часть сайлент-блока будет касаться его внешней части (той, которая запрессована в рычаг передней подвески). При движении будет слышен явный стук, особенно при наезде на неровности дороги.
В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.
Признаки износа сайлентблоков задней балки
Новые при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.
Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.
Покупка новых сайлентблоков
При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.
Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:
Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.
Твёрдая структура , за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.
При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр.
Обратите внимание!
Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.
Как изготовить съёмник сайлентблоков?
Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:
- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;
Небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;
Несколько больших шайб из стали;
Длинный болт с качественной резьбой;
Специальная одежда и строительные перчатки.
Ход работ должен быть следующим:
1.
Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем
новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.
2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).
3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.
4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.
Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.
Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.
Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.
Пошаговый процесс замены
1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.
3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.
5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.
6.
Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от
пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника.
Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.
Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.
Одним из важных элементов подвески автомобилей являются сайлентблоки. Эти шарниры, состоящие из двух металлических втулок и полиуретановой или резиновой прокладки между ними, устанавливаются, как на передней, так и на задних осях и служат для соединения других элементов. В дополнение к этому, упругая прокладка сайлентблока позволяет гасить всевозможные колебания и удары, возникающие в процессе движения автомобиля. Поскольку на эти шарниры постоянно ложится довольно значительная нагрузка, качеству этих шарниров и их техническому состоянию необходимо проявлять самое пристальное внимание.
Где применяется сайлентблок
На передней оси сайлентблоки применяются для крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости и реактивных тяг. Помимо этого, они используются для крепления двигателя и коробки передач. На заднем мосту они, главным образом, встречаются в креплениях реактивных штанг. Стандартный ресурс службы резинометаллических шарниров составляет порядка ста тысяч километров, но очень часто значительно снижается из-за неудовлетворительного качества дорог. Немалое влияние на состояние детали оказывает и стиль вождения конкретного автовладельца. Как уже писалось выше, своевременная замена сайлентблоков очень важна и, кстати, не требует обязательного обращения на станцию технического обслуживания.
Определяем износ
Поводом для обследования сайлентблоков послужит появившийся стук в подвеске. Обнаружив при внешнем осмотре люфт, изменение внешнего вида упругой вставки или её любые механические повреждения, шарниры необходимо срочно заменить, так как в противном случае замены потребуют и другие элементы подвески.
С методами определения состояния подвески своего автомобиля можно ознакомиться на этом сайте .
Как и при почти любом ремонте, при замене сайлентблоков существует два варианта. Самый простой и надёжный, но и, в то же время, самый дорогой вариант, это обращение в авторемонтную мастерскую. Более экономным способом будет самостоятельное выполнение данной операции, но наверняка этот процесс получится более продолжительным и хлопотным, поскольку для его успешного осуществления существует ряд условий.
Самостоятельная замена
Во-первых, желательно наличие гаража или другого подходящего помещения. Во-вторых, понадобится определённый набор инструментов. Это и пресс рычажного типа для снятия и установки шарнира, и специальные оправки для этого, и различного вида молотки. Есть, конечно, умельцы, способные обойтись одной кувалдой, но тут надо быть предельно аккуратным, чтобы не повредить полиуретановую или резиновую вставку. Кроме того, если у автолюбителя недостаточно технических навыков или попросту нет времени и желания заниматься ремонтом, лучше будет обратиться в автосервис, иначе желание сэкономить на небольшом ремонте может обойтись слишком дорого. Так же обратиться к помощи профессионалов в обязательном порядке следует при замене сайлентблоков в креплениях силовых агрегатов или коробок передач, поскольку без специализированного оборудования и должных знаний здесь никак не обойтись.
Сайлентблок — деталь автомобиля, задачей которой является снижение шумности работы подвески. Сайлентблок является посредником между элементом подвески (подрамник, рессора, амортизатор, рычаг и пр) и жесткой конструкцией кузова. Если прикрутить металлическую деталь подвески к металлической детали кузова, вы будете прекрасно слышать каждое колебание подвески, соединение будет слишком жестким, что снизит уровень комфорта автомобиля.
Как устроен сайлентблок
По своей сути, сайлентблок, это цилиндр, внутрь которого вставлена резина, а чтобы резина не истерлась о крепежный болт, внутрь резины вставлена метталическая втулка. Смотрите картинку, как это выглядит вживую.
В итоге все удары по подвеске проглатывает резиновая часть, и на кузов почти ничего не приходит.
Как понять, что сайлентблок вышел из строя
Все просто: он перестает выполнять свои функции, а вы начинаете слышать удары при проезде неровностей с большой амплитудой хода колеса (рельсы, глубокие кочки). Если подвеска начала стучать, осмотрите её с ямы. У вышедшего из строя сайлентблока резиновая часть порвана, а при шевелении рычага можно увидеть, что сайлентблок позволяет слишком сильно смещаться своей внутренней втулке.
Так как сайлентблок не в состоянии более удерживать узел подвески, нарушается четкость работы подвески, машина может начать вилять, требуя подруливаний. Разумеется о нормально развале-схождении говорить уже будет нельзя, а настроить подвеску по новой мастер не сможет, так как при смещении автомобиля, развал-сход будут постоянно меняться. Хороший способ диагностики: пневмостенд, на котором создается достаточно большая нагрузка на колесо, в результате чего все больные места вылазят наружу.
Какие сайлентблоки бывают
Устроены они все одинаково, однако для предотвращения передачи большого количества шума, или для увеличения подвижности, резиновая часть зачастую выполняется не цельной, а как бы состоящей из двух частей, соединенных перегородками. Иногда, в целях сокращения износостойкости, резиновую часть заменяют на полиуретановый аналог. Полеуретановые сайлентблоки несколько жесче и шумнее, но в целом их ходимость больше.
Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке
Представить, чтобы сломались металлические части сайлентблока достаточно сложно. Если говорят, что сломался сайлентблок, значит начала рваться или уже порвалась резиновая компонента детали. Причин поломки сайлентблоков три:
- Долгий срок эксплуатации, в результате чего резина высохла, потеряла эластичность и начала трескаться и рваться
- Химическое воздействие на резиновую часть. Например, на сайлентблок попадало слишком много масла, которое разъело его.
- Неправильная установка. Утяжка болтов сайлентблока должна производиться только когда автомобиль стоит на колесах, а не на весу. Но увы, многие автосервисы не соблюдают это правило, в итоге затянутое навесу колесо находится в крайней точке, а когда встает на колеса, сайлентблок сильно скручивается и резина со временем порвется, не отходив и трети своего срока. Еще один тонкий момент, это установка сайлентблока с перегородками. Такие сайлентблоки могут быть установлены в строго определенном положении, и если его поставить неправильно, сайлентблок очень быстро выйдет из строя.
Как заменить сайлентблок
Как правило, сайлент блок сначала прикручивается к одной детали или впрессовывается в неё, которая сопрягается с его внешней оболочкой, после чего деталь ставится на свое место и прикручивается болтом, продетым через внутреннюю втулку сайлентблока.
Зная как сайлентблок устанавливается, не сложно догадаться, что извлекается он или выбиванием, или откручиванием. При выбивании, или выпрессовывании очень важно не повредить плоскость сопряжение сайлентблока и элемента подвески, так как сайлентблок может после этого войти неплотно или не впрессоваться.
При установке обращайте внимание на то, как должен стоять сайлентблок, так как не все сайлентблоки можно поставить произвольно. Если сайлентблок имеет конструкцию с перегородками, у него должно быть строгое рабочее положение. Если проигнорировать строгое положение установки, нагрузка на перегородки будет слишком большая и сайлентблок выйдет из строя.
Утяжка подвески с соединениями через сайлентблок выполняется исключительно в положении «машина стоит колесами на земле», так как подвеска перед утяжкой должна принять рабочее положение. Если игнорировать это правило, сайлентблок скрутит и его ресурс значительно снизится.
