Если перегреть двигатель авто последствия. Признаки, причины и последствия перегрева двигателя. Что делать. Защита от перегрева

Хорошее время лето, вот только у многих автомобилистов возникает дополнительная проблема. Стоя в пробках, внимательно и настороженно наблюдают они, как неуклонно лезет вверх температура двигателя. Еще не хватало «закипятить» мотор на дороге!

Помимо нервотрепки, потери времени, которое требуется на периодические стоянки с открытым капотом, удара по престижу и репутации, вызванному либо сочувственными, либо презрительными взглядами из проезжающих мимо машин, все это крайне неполезно для мотора.

Даже однократный кратковременный перегрев мотора может обеспечить ему массу проблем в дальнейшей жизни. Дело в том, что у мотора есть немало деталей, которые очень чувствительны к повышенным температурам.

Во-первых, это маслоотражательные колпачки клапанов. Резинка, что с нее возьмешь! Да даже если колпачки силиконовые, то все равно — и они перегревов не любит. Во-вторых, это поршневые кольца, маслосъемные в первую очередь. Пружинные расширители маслосъемных колец при высоких температурах «отпускаются», теряют упругость.

И это кольцо превращается в простое украшение поршня. И первое, и второе влечет за собой резкий рост масляного аппетита двигателя. Но, помимо необходимости частого долива масла и дымного выхлопа, рост расхода масла имеет еще одну опасную сторону. Поверхности камеры сгорания зарастают отложениями, препятствующими нормальному охлаждению двигателя, что усугубляет ситуацию с перегревами.

И даже не это самое страшное. Детали, как известно, при нагреве расширяются. Если все штатно, то при охлаждении они возвращаются в исходное состояние. Как говорят механики, деформация линейна, остаточных деформаций нет. А при перегреве — расширяются больше, чем это предписано конструкцией. И деформация может выйти за границы «линейного закона» — перейти в пластику. А это ведет к тому, что после охлаждения деталь уже не вернется к начальному состоянию — появляются остаточные деформации.

Отсюда коробление блока и головки цилиндров, рост размера поршней вплоть до их задира. Вот это уже совсем неприятно, поскольку требует серьезного ремонта двигателя. Ну, наверное, хватит страшилок. Давайте разбираться с причинами.

Почему же вдруг начинает греться мотор? Причин можно насчитать с десяток. Причем перегрев может быть и внешним и, что более опасно, внутренним. Признак внешнего перегрева — рост температуры охлаждающей жидкости. Это мы видим и можем оперативно на него среагировать.

А вот внутренний перегрев снаружи сразу не заметен. Тепло как бы остается внутри мотора, повышения температуры жидкости практически нет. Но двигатель реагирует резким снижением мощности из-за ухудшения наполнения и роста механических потерь, детонацией и калильным зажиганием, и, в худшем варианте, — задирами поршней.

Четко прослеживается аналогия с человеческим организмом. Как и у человека, повышение температуры мотора — это свидетельство того, что «организм» сопротивляется. Даже при исправном термостате некоторый рост температуры двигателя в определенных ситуациях дело нормальное. Долгое стояние в пробках, езда в горку с полной нагрузкой — повышение температуры неизбежно.

Но это проявление «внешнего» перегрева. А вот вспомните ситуацию, когда плохо совсем, а температура низкая! Это еще хуже, чем, допустим, 38 на градуснике. «Организм не борется», — говорят в таких случаях. У мотора — аналогично. Бывают ситуации, когда «внутренний пожар» никак не отражается на указателе температуры. Это перегрев «внутренний».

Причины двух видов перегрева разные. Начнем с «внешнего».

Первая причина, и самая простая, — недостаточное количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Вода, или тосол — это жидкость, которая, как известно, дырочку найдет. В системе охлаждения мотора, с кучей трубок, трубочек, патрубков, хомутиков и прокладочек, таких дырочек может быть много. Вот и уходит постепенно тосол и из расширительного бачка, и из радиатора системы охлаждения.

Свидетельство этого — белые потеки на внешних поверхностях двигателя, капли тосола под машиной после длительной стоянки. А уж совсем плохо, если тосол уходит в масло и в цилиндры двигателя. Как уже говорилось ранее, такое возможно при разрушении или прогаре прокладки блока цилиндров, короблении посадочных поверхностей головки или блока. Тут последствия могут быть куда жестче: от гидроудара до заклинивания коленчатого вала.

Вторая причина — малая эффективность воздушного охлаждения радиатора. Этому может быть тоже несколько причин. Если вентилятор приводится ремнем от коленчатого вала, то может ослабнуть натяжение этого ремня. Если привод вентилятора электрический, то может дурить датчик температуры. А еще это может быть следствием сильного загрязнения ребер радиатора системы охлаждения. Грязь — очень плохой проводник тепла, а под капотом ее обычно достаточно.

Кстати, о сильном загрязнении радиатора говорит малая скорость нормализации температуры при начале движения после длительной стоянки. В нормальном состоянии обдув радиатора при движении даже со средней скоростью приводит к очень быстрому снижению температуры до нормальной. Если этого нет, радиатор надо мыть или вообще менять!

Третья причина — нарушения в работе термостата. Тут тоже все понятно. По мере накопления отложений в системе охлаждения подвижность упругого элемента термостата теряется, и он перестает реагировать на температуру тосола, выходящего из двигателя.

Дальше все зависит от того, в каком положении он зависнет — либо постоянно начнет гонять жидкость по большому контуру, и мотор будет труднее прогреваться; либо по малому, тогда перегревы неизбежны. А особенно термостат «любит» воду, а лучше всего — жесткую, с большим содержанием солей и минералов. Тут зависания его упругого элемента можно ждать уже через пару тысяч километров после замены. Некоторые герметики системы охлаждения тоже могут дать аналогичный эффект, особенно если ими злоупотреблять.

Четвертая причина лежит в области неправильной регулировки системы зажигания или впрыска. Позднее начало сгорания сдвигает момент окончания горения топлива практически к моменту открытия выпускных клапанов, а то и еще дальше. Тогда сгорание не кончится и на выпуске. Итог — резкий рост температуры отработавших газов.

Головка блока цилиндров до 40-50% тепла получает именно из выпускной системы. Если добавить к этому очень сложные условия охлаждения головки, то избежать кипения тосола в такой ситуации, скорее всего, не получится. Паровые пробки в полостях охлаждения «затыкают» весь контур охлаждения, вот вам и тяжелый перегрев.

Пятая причина — длительная работа бензинового двигателя в условиях детонации. О детонации можно говорить много, но один из «сухих остатков» этого разговора — резкий рост износа деталей двигателя при детонации.

Шестая причина — длительная работа двигателя в нерасчетных режимах. Эффективность работы системы охлаждения зависит от расхода охлаждающей жидкости, прокачиваемой через контур охлаждения. А расход жидкости зависит от частоты вращения коленчатого вала: чем она больше, тем больше тосола гонит помпа через полости системы охлаждения.

Но вот частая ситуация. Лето, жарко. Загородная трасса, трудяга-«жигуленок» тянет на дачу многочисленное семейство с детьми, кошками, огромным верхним багажником и прицепом, заваленным всякими нужными вещами. А на пути — длинный-длинный подъем, по которому с трудом и дымом тянется старенький «КамАЗ»-лесовоз. И не обогнать — навстречу поток машин… Итог очевиден и многим знаком — кипение двигателя. А все почему? Скорости набегающего воздушного потока не хватает, ползем ведь еле-еле. Обороты двигателя малые, система охлаждения работает через пень-колоду, а педаль в пол — нагрузка на мотор сумасшедшая. Вот и все самые неблагоприятные факторы в одну кучу собираются. Та ситуация, которая описана, характерна для так называемых буксировочных режимов работы двигателя. Это самое то, что нужно для скорейшего отправления бензинового мотора на свалку. А еще мотор очень не любит длительное стояние в пробках, когда он молотит на холостых. Хоть нагрузка и минимальна, но набегающего потока вовсе нет, только от вентилятора. А его может и не хватить.

Cедьмая причина — прогар выпускного клапана. Тут все понятно. Трещина в клапане пускает на выпуск высокотемпературные газы еще на такте сгорания, а это повышает температуру отработавших газов и, следовательно, деталей двигателя. Реагирует на это и температура охлаждающей жидкости.

Первые семь причин — это «внешний» перегрев. Мы можем как-то оперативно на него прореагировать, потому что видим, как стрелка указателя температуры постепенно приближается к красной черте. Значительно опаснее следующие причины, поскольку они вызывают «внутренний» перегрев двигателя, который проявляется уже своими последствиями.

Итак, восьмая причина — большое количество отложений в полостях охлаждения. При длительной работе на стенках полостей охлаждения, особенно головки блока цилиндров, накапливается слой отложений, чаще всего минеральных солей, выделившихся из тосолов или воды. Они очень вредны.

Во-первых, отложения перекрывают часть сечения каналов и уменьшают тем самым расход жидкости. Во-вторых, они плохо теплопроводны, и поэтому создают дополнительное сопротивление для потока тепла, который должен отбираться тосолом. Вот и идет внутренний перегрев.

Внешне, на указателе температуры, все нормально, а внутри — слишком горячо! Кстати, отложения могут дать и внешний перегрев, расход-то тосола уменьшается, вот его температуры и растут. Но все-таки внутренний перегрев здесь будет более выраженным и опасным. А еще эти отложения повышают опасность возникновения крайне опасного явления — кавитации полостей охлаждения, при котором металл стенок двигателя может быть «съеден» до сквозных дыр очень быстро.

Часто повреждения, наносимые кавитацией, путают с обычной коррозией и относят к использованию некачественных тосолов. Внешне они похожи, и действительно те и другие вызваны «левым» происхождением охлаждающей жидкости, но причины их возникновения разные. Впрочем, какая вам разница, отчего потечет блок или головка — от кавитации или коррозии? То и другое одинаково неприятно.

Девятая причина — большой уровень отложений в камере сгорания. Вот это четкий внутренний перегрев двигателя. Камера сгорания при этом как бы теплоизолируется слоем нагаров, практически неспособных проводить тепловой поток. Особенно это характерно для моторов с изрядным износом, где в цилиндры идет много масла. Оно плохо горит и дает эти самые отложения в цилиндрах. Причем все развивается как цепная реакция: перегревы вызывают повышенный расход масла, он увеличивает слой отложений в камере сгорания, и перегревы еще более увеличиваются.

И опять, внешне, со стороны указателя температуры двигателя, все благополучно. Поток-то тепла в тосол уменьшился, и температура остается нормальной. А вот мотор «тупеет», валит сизый дым из трубы, по утрам не завестись. Опасны эти отложения еще и тем, что при их большом количестве они могут вызвать и раннее, и позднее калильное зажигание, очень опасную аномалию сгорания в бензиновом моторе.

Наконец, последняя в нашем описании, десятая причина возможных внутренних перегревов — это нерациональное использование ряда присадок к моторному маслу, тех, что относятся к классу автохимии. Дело в том, что принцип работы определенного класса присадок — это наращивание металлокерамического слоя на поверхностях цилиндров.

А металлокерамика — мощный теплоизолятор, и работает он, с точки зрения перегревов, аналогично внутренним отложениям в камере сгорания, описанным выше. Поэтому, несмотря на очевидные преимущества металлокерамического слоя в плане трения и износа, перестараться с ним опасно. У нас были случаи, когда после подобной обработки межкольцевые канавки у поршней вышибало на первой сотне километров пробега. И это тема для отдельной статьи, к которой мы обязательно вернемся в дальнейшем.

Итак, при самом беглом взгляде на закипевший мотор мы нашли целых десять возможных причин его перегрева. Так как быть, чтобы избежать этого опасного явления? Советов в целом немного, и все они сводятся к одному: надо следить за мотором своего автомобиля.

Правильная регулировка, своевременная подтяжка ремня привода помпы и вентилятора, если они есть, конечно, использование качественных бензинов, не детонирующих даже в самых сложных условиях, — это азбука эксплуатации. А еще надо помнить, что чистоту любят не только люди! Слой грязи на радиаторе, внешних поверхностях мотора снаружи не виден, но мешает его работе изрядно. Еще больше мешают грязь и отложения на поверхностях внутренних полостей мотора. А вот с ними поможет справиться «подкапотная» автохимия, благо очистителей двигателя в продаже нынче много!

Что же делать при перегреве?

Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости.

В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта. Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно.

За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.

Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор. Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя.

Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.

Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно. Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора.

Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся. Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать.

Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии. Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется.

Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт.

Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.

Для нормального функционирования силовой установки очень важно соблюдение теплового режима. Любой мотор работает за счет энергии сгорания горючей смеси. Горение же в свою очередь сопровождается выделением большого количества тепла, которое должно отводится. Но нередко случается так, что температурный режим двигателя нарушается, и он просто перегревается. Последствия такой проблемы могут быть самыми печальными.

Многие автолюбители списывают перегрев двигателя на внешние факторы, хотя они далеко не всегда являются причиной.

Весь принцип работы системы охлаждения силового агрегата, которая и обеспечивает поддержание требуемого температурного режима, построен на теплообмене. Основной рабочий элемент системы – , циркулируя по и омывая самые разогреваемые составляющие части, отбирает у них тепло, а затем отводит его в окружающую среду благодаря радиатору. Эффективность работы последнего во многом зависит от потока проходящего через него воздуха, который подается на него при движении.

Исходя из изложенного, можно понять, что внешним фактором перегрева двигателя может стать именно отсутствие воздушного потока. То есть длительное простаивание в пробке с заведенным мотором, особенно в летней время, движение на малых скоростях при повышенных оборотах могут привести повышению температуры двигателя.

Видео: Перегрев двигателя, причины перегрева.

Но это только одна из причин. Значительно чаще происходит такая проблема из-за технической неисправности или появления определенных нарушений в системе охлаждения. Так, виной несоблюдения температурного режима может стать:

• водяной насос;
• термостат;
• радиатор;
• трубопроводы;
• вентилятор радиатора;
• датчик температуры.

Насос и термостат

Водяной насос (помпа) является одним из основных элементов системы, поскольку этот узел обеспечивает циркуляцию жидкости по системе. В целом помпа обладает сравнительно простой конструкцией, поэтому ломается она редко. Единственной причиной перегрева, виновником которой является исключительно насос, является повреждение его крыльчатки, что опять же – редкостное явление.

Часто оказывается, что привод этого насоса становится причиной нарушения теплового режима. Теоретически это так – привод поврежден или сильно прослаблен, а значит, и в движение насос приводить он не сможет. Но на практике все несколько иначе.

Самой распространенной компоновкой двигателя является та, в которой помпа приводится от ремня ГРМ. И если он оборвется, то мотор уж точно не перегреется, поскольку работать он не сможет при такой поломке.

Также в некоторых установках помпа работает от приводного ремня дополнительного оборудования. И если он сильно провиснет или порвется, то водитель выявит это еще до того, как мотор перегреется по отказавшим элементам, которые приводит в действие этот ремень – ГУР, кондиционеру, генератору. Так что привод, по сути, можно исключить из причин повышения температуры.

Единственное на некоторых авто используется насос с электроприводом. Вот здесь уже отказ или поломка помпы запросто может стать причиной нарушения температурного режима.

Но насос может стать косвенным виновником перегрева. В случае повреждения сальника, используемого в конструкции, корпус помпы начнет пропускать жидкость. Если не следить за мотором, то постепенно уровень охлаждающей жидкости (ОЖ) сильно упадет и ее будет просто не хватать, чтобы выполнять свою функцию.

Термостат обеспечивает разделение всей системы охлаждения на два круга – большой и малый. По сути, он является клапаном, который перенаправляет жидкость по требуемому кругу в зависимости от температуры мотора.

Если же этот клапан заклинит в положении, при котором ОЖ циркулирует по малому кругу, то она просто не будет поступать на радиатор для отвода тепла, поэтому двигатель очень быстро перегреется.

Примечательно, что при заклинивании термостата, при котором жидкость движется только по большому кругу, двигатель наоборот – не сможет выйти на требуемую температуру.

Причины перегрева двигателя и способы решения проблемы

Радиатор и трубопроводы, вентилятор, датчик

Радиатор является теплообменником и от него во многом зависит соблюдение температурного режима. Но если он сильно засорен внутри отложениями или же соты его сильно закупорены пылью, грязью, насекомыми и т. д., то этот элемент не сможет эффективно отдавать тепло окружающей среде.

Трубопроводы становятся причиной перегрева в случае их повреждения или отсутствия герметичности в местах соединения. Из-за этого появляются утечки ОЖ, падение которой ниже нормы приведет к прекращению нормального выполнения своей функции системой.

Неработающий вентилятор радиатора становить виновником достаточно часто. Он используется в конструкции для создания принудительного потока воздуха на радиатор, чтобы «сбить» температуру, если она поднялась выше нормы. Но в случае, когда вентилятор не сработает, температура будет продолжать повышаться.

Что касается датчика, то он может стать причиной проблемы в случае поломки, из-за чего его информация не будет соответствовать действительности. То есть, водитель, ориентируясь на него, уверен, что температура в норме, а на самом деле она завышена, причем сильно.

Последствия

Последствия перегрева зависят от его степени. Так, многие агрегаты могут «пережить» кратковременное превышение температуры без каких-либо негативных последствий. То есть, если водитель вовремя заметил, что стрелка температурного датчика приближается к красной зоне, остановился, заглушил мотор, выждал время, чтобы мотор остыл, то в дальнейшем проблем не возникнет.

Видео: К чему может привести перегрев двигателя

Хуже, если водитель обратил внимание на нарушение, когда уже двигатель «закипел». Такой перегрев уже можно отнести к средней степени. Чаще всего это выливается в пробой прокладки ГБЦ. И хорошо, если этот пробой ведет наружу, поскольку обнаружить его будет несложно по появлению подтеков охлаждающей жидкости или масла на блоке цилиндров.

Но нередко пробой появляется между каналами подачи масла и ОЖ или одного из этих каналов с цилиндром. Такую поломку выявить значительно сложнее, и до того, как она будет обнаружена, составные части мотора уже могут получить повреждения.

Наибольший вред приносит длительный перегрев. Такое может случиться, к примеру, если водитель в пробке заметил, что мотор «закипел», но еще некоторое время двигался в таком режиме, чтобы съехать на обочину или в технологический карман.

Воздействие высоких температур в таком случае становится причиной:

1. Коробления головки блока и ее посадочного места на блоке цилиндров.
2. Появлению микротрещин на блоке и ГБЦ.
3. Оплавлению днища и разрушению перемычек кольцевых проточек.
4. Заклиниванию двигателя.
5. Повреждению элементов ГРМ и КШМ.

После длительного воздействия повышенной температуры двигатель получает настолько сильный урон, что далеко не всегда его удается устранить даже при помощи капитального ремонта. В некоторых случаях восстановлению агрегат просто не подлежит.

Видео: Перегрев двигателя, Закипел автомобиль

Стоит отметить, что урон многом зависит от конструктивных особенностей самого мотора, его состояния. Одни силовые установки могут вполне «пережить» достаточно серьезный перегрев с малейшими повреждениями, у других же из-за малейшего превышения температуры узлы и механизмы получают достаточно сильные разрушения.

Признаки перегрева. Что делать при их появлении

Чтобы не допустить нанесения урона двигателю, следует во время движения контролировать температурный режим по датчику. Но этот может быть сломан, а о возникшей проблеме просигнализируют и другие признаки:

• появление характерного запаха сильно разогретого антифриза (начальная стадия перегрева). Из-за сильного нагрева часть его переходит в газообразное состояние, из-за чего в системе повышается давление. При достижении определенной отметки часть пара будет стравливаться через клапан в крышке, поэтому и появляется запах охлаждающей жидкости;
• клубы пара, выходящие из-под капота (средняя степень). При сильном превышении температуры очень много ОЖ становится паром, при этом давление в системе резко возрастает, клапан его ставить уже не успевает и пар начинает прорываться через крышку, возможен также срыв одного из патрубков.

При проявлении хоть малейших признаков следует сразу же съехать с дороги, заглушить двигатель и открыть капот. Далее следует выждать время для остывания мотора.

Ни в коем случае нельзя сразу же после остановки трогать крышку расширительного бачка и трубопроводы. Поскольку из-за пара внутри системы находится высокое давление, и малейшее воздействие на составные части может привести к прорыву горячего пара, что чревато получением сильных ожогов.

Осмотр двигателя следует проводить только после того, как пропадут звуки кипения (бульканья) жидкости. Сначала следует проверить уровень в бачке, чтобы оценить потери ОЖ. Далее следует проверить крепление всех трубопроводов системы.

В дороге выявить, что стало причиной закипания двигателя, практически невозможно. Но зато можно выждать, пока мотор полностью не остынет, восполнить уровень антифриза водой и продолжить движение, постоянно контролируя температуру. При превышении ее снова останавливаемся, ждем остывания и продолжаем движение. Таким образом можно добраться до нужного места для проведения ремонта и замены ОЖ.