Как натянуть ручейковый ремень. Решаем проблемы с ремнём генератора

Каждый автолюбитель в курсе, что правильная сила натяжения ремня генератора благоприятно влияет на срок службы его подшипников, его самого, и водяного насоса. Это отнюдь не мелочные характеристики, как может показаться на первый взгляд. Если этот элемент натянут плохо, то значительно снижается коэффициент полезного действия автомобильного генерирующего устройства, так как оно не может вырабатывать зарядный ток требуемой силы.

В этой статье мы расскажем, как проверить показатель натяжения, отрегулировать, подтянуть и самостоятельно в собственном гараже.

Проверяем

Итак, для начала давайте научимся самостоятельно проверять состояние ремня генератора. Учтите, что если он слабо натянут, то может порваться из-за интенсивного изнашивания, а если туго натянутый, то может стать причиной разрушения подшипников генерирующего устройства.

Таким образом, очень важно, чтобы натяжение ремня соответствовало рекомендациям его изготовителей. Для контроля этого показателя вам потребуется узкая металлическая полоска длиной в 50 см и линейка.

Регулируем

Мы уже писали выше, к чему может привести неправильное натяжение. Если вы измерили этот показатель и определили отклонения, то следует это исправить.

Для регулировки ремня, передающего крутящий момент от шкива до генератора, требуется вооружиться гаечными ключами на 13 и 17 мм, монтировкой и линейкой.

Чтобы устранить возникшую проблему, ослабьте гайки крепления генерирующего устройства на натяжной планке. Затем ослабьте нижний болт, которым он крепится к . Теперь отодвиньте генератор от двигателя, используя для этого монтировку, и зафиксируйте в таком положении, затянув гайки на натяжной планке. После всех этих действий проверьте натяжение заново. Убедившись, что показатель сходится с нормированным значением, окончательно затяните верхнее и нижнее крепление генерирующего устройства на двигателе. Если вы при первой регулировке потерпели неудачу, тогда проделайте все операции с самого начала.

На видео рассказывается, как натянуть ремень генератора:

Меняем

Замена ремня генератора - это весьма простая операция, которую может вполне спокойно выполнить самостоятельно даже .

Ремень генерирующего устройства необходимо заменить, если вы точно уверены, что в дальнейшем его нельзя использовать. Об этом в первую очередь , раздающийся во время работы различной электроники в автомашине. О проблемах также сообщит сигнал индикатора.

Для тех, кто не знает: эта деталь генерирующего устройства расположена под капотом слева от двигателя. Перед проведением замены обязательно заглушите мотор, и рассоедините аккумулятор с отрицательным проводом. Также проверьте, нет ли на нём трещин, вытянутостей, разрывов и т. д. Убедившись, что замена требуется, приобретите на авторынке точно такой же ремень генератора.

Когда всё готово, можно начинать замену. Для этого сперва ослабьте натяжение, так будет легче снять ремень. Внимательно изучите, где расположен натяжитель и как он устроен. Смотря какой у вас автомобиль, натяжитель может представлять собой полукруглую рейку или натяжной болт. Помните, что новый элемент необходимо установить так же, как и старый, поэтому хорошо изучите последовательность сцепления и расположение.

На видео происходит замена ремня генератора:

Если натяжитель - это болт, тогда подберите к нему подходящий по размерам ключ и поверните в какую-нибудь сторону. Не вынимайте болт полностью, это лишняя трата времени и сил. Ослабьте его настолько, чтобы свободно снять ремень. После этого не забудьте проверить, в каком состоянии находится ролик ремённой передачи генератора. Если он легко вращается, и не заедает, значит, с ним всё в порядке.

Теперь убедитесь в сходстве нового и старого ремня. Если вы установите новую деталь неправильно, то можете поплатиться . После установки обязательно проверьте степень натяжения нового ремня генерирующего устройства.

Для проверки работы новой детали подключите , заведите двигатель и включите нагрузку на электрику. Присутствие характерного свиста укажет на недостаточную силу натяжения ремня.

Теперь вы в курсе, как исправить любую проблему с ремнём генерирующего устройства и проверить правильность его натяжения собственноручно. Таким образом, вы на этих операциях, ведь в автосервисах за них могут взять немало.

Для удовлетворительного переноса мощности и достижения максимальной долговечности ремней важным фактором является напряжение ремней. Слишком малое или слишком большое натяжение является очень часто причиной преждевременного разрушения (аварии) ремня. Слишком большое натяжение вызывает также ускоренный износ подшипников в ведомой или рабочих машинах.

Оказалось, что вообще известный способ проверки натяжения так называемый метод « нажима большого пальца» слишком мало точный для определения оптимального натяжения ремня. Черезмерного или слишком малого натяжения ремня можно избежать, если натяжение будет вычислено, изготовлено и проверяно согласно с данным ниже методом или конструкционными данными в техическо-пусковой документации передачи. После монтажа передачи и регулировки напряжения ремня передача не нуждается практически в содержании. Во время первых часов работы надо следить за поведением ремней согласно опыту после 0,5 до 5 часов работы с полной нагрузкой все ремни подтянуть, таким образом учтено начальное растяжение. Через ок. 24 часа работы следует проверить и если необходимо подтянуть ремни. Следующие периоды контроля могут значительно удлиниться, после несколько сот, а даже после тысячи часов работы, в случае необходимости подтянуть ремни.

1 Контроль натяжения ремня путем измерения изгиба тяготной ветви ремня

Этот метод позволяет косвенно определить статическую силу в тяготной ветви ремня Ts путем измерения прогиба измерительного отрезка ремня под воздействием проверочной силы. Статическая сила Ts это минимальная сила выступающая в тяготной ветви ремня, которая позволяет перенести номинальную мощность в приводе при скольжении, которое не превышает допустимого.

состоянии [N]

N - минимальная осевая сила в статическом состоянии [N]

U - величина прогиба ремня на 100 мм длины измерительного отрезка ремня

Up - величина прогиба измерительного отрезка ремня L - длина измерительного отрезка

q - проверочная сила на ремень [N]

с - постоянная для расчета центробежной силы,

А - межосевое расстояние [мм]

N - мощность прередаваемая передачами [кВт]

v - скорость ремня [м/с]

кт- коэффициент режима работы

кф - коэффициент угла охвата

ф - угол охвата меньшего шкива [°]

Чтобы правильно определить параметры контроля натяжения ремня следует:

1. Вычислить статичную силу Ts выступающую в тяготной ветви ремня:

Рис. 1. Контроль натяжения ремня путем измерения прогиба тяготной ветви ремня

2. Определить величину прогиба U на 100 мм длины измеряемого отрезка ремня
из вычертательного натяжения ремня рис. 2. или 3.

3. Вычислить величину прогиба Up для существующей длины измеряемого
отрезка L

Определенную по рис. 2. или 3. проверочную силу q следует, в половине измерительного отрезка L, приложить перпендикально к тяготной ветви ремня согласно вышеуказанному рисунку и измерить величину прогиба тяготной ветви Up, в случае необходимости поправить натяжение.

Рис. 2. Зависимость прогиба U от силы Ts для узких ремней

Все детали конструкции автомобиля имеют свой определенный ресурс, который зависит от качества материала и технологии изготовления. Приводом для генератора является ремень. Оптимально натянутый ремень прослужит дольше. При покупке ремня обычно указывается ресурс его, но если он будет перетяну или не дотянут, то ресурс будет меньше положенного, к тому же, неправильно натянутый ремень быстрее ломает ролики, подшипники коленчатого вала и подшипники вала самого генератора.

Если неправильно натянуть ремень

Если ремень ослаблен

Часто бывает, что ремень ослабляется в процессе эксплуатации. В этом случае, при слабом натяжении, он будет проскальзывать в пазах шкивов. А, если ремень будет проскальзывать, значит вал генератора нечему крутится, никто его не заставляет. А, если вал генератора медленно крутится или вообще остановился, то он не будет вырабатывать электрический ток. Отсюда — нехватка энергии для системы питания электронных приборов автомобиля, которых с каждым десятилетием становится все больше и больше. Каких только датчиков сейчас нет в современных легковых и грузовых машинах.

При проскальзывании страдает и генератор, и ремень. Ремень от трения нагревается, обдирается, появляются задиры, царапины, трещины. Отсюда делаем вывод, ресурс изделия зависит от способа эксплуатации.

Если ремень перетянут

При сильном натяжении ремня генератора, ремень еще быстрее изнашивается, чем при слабом. Ремень то ладно, износится, заменил, но перетянутый ремень еще сильнее изнашивает подшипники коленвала и вала генератора. Срок службы ремня при этом никак не дотянет до заявленного. Если на аккумулятор подается мало тока или больше положенного, то проблема в реле делать просто.

Проверка натяжения ремня генератора

У каждой марки и модели автомобиля свое значения оптимального натяжения генераторного ремня. В инструкции по ремонту и эксплуатации определенной машины можно найти информацию, с каким значением делать правильную натяжку. Мануалов полно в электронном виде, у кого нет книги.

От силы натяжения ремня зависит не только работа генератора, но и доп оборудования, например, кондиционер, гидроусилитель руля (ГУР) и т.д.

Для большинства машин формула определения правильной натяжки следующая: в середину ремня между шкивами надавить рукой с силой 10 км. При этом ремень может продавиться только на 1 сантиметр.

Например, ВАЗ 2115 имеет штатный генератор 37.3701 и, бывает установлен генератор 9402.3701. Если генератор с шифров 37.3701, то при усилии в 10 кг на середину ремня, ремень должен прогибаться от 1 см до 1,5 см. А, если генератор 9402.3701, то при таком же усилии, ремень должен прогибаться от 6 мм до 10 мм.

Почему свистит ремень?

Многие наверное слышали свит из под капота автомобиля. Это как раз тот самый звук, который издает проскальзывающий по пазам шкивов ремень генератора. Некоторые автомобили оповестят автомобиля сигналами на панели приборов, например, может загореться лампочка разряженного аккумулятора.

Время от времени надо открывать капот и осматривать состояние двигателя и других элементов конструкции в кузове машины. При визуальном осмотре и на ощупь, если ремень висит, или перетянут, в зависимости от марки и модели авто, надо правильно сделать натяжение ремня своими руками с помощью регулировочной планки или регулировочного болта.

Как натянуть ремень регулировочной планкой

Конструкция агрегата с планкой — это устаревшая модель. Старые машины ВАЗ имеют такую планку для натяжки ремня.

В этом случае крепление генератора осуществляется при помощи дугообразной планки. Эта планка имеет прорезь, благодаря чему она движется относительно болта.

Последовательность действий:

1. Ослабить гайку.
2. Монтировкой или чем-то наподобие, двигаем генератор.
3. После выставления нужного натяжения, затягиваем гайку и дугообразная планка фиксируется.
4. После затяжки гайки, опять проверяем натяжку.

Как натянуть ремень регулировочным болтом

Это самая распространенная конструкция крепления генератора и натяжения ремня. Последовательность работы следующая:

1. Ослабить верхнее и нижнее крепление генератора.
2. Откручивая или закручивая регулировочный болт, двигаем генератор и выставляем нужное натяжение ремня.
3. Затягиваем болты крепления генератора.
4. Опять проверяем натяжку.

Как натянуть ремень регулировочным роликом

Некоторые конструкции имеют в своем арсенале специальный ролик для регулирования натяжения. С помощью него регулировка осуществляется быстрее.

В качестве примера, рассмотрим, как натянуть ремень на Лада Приора с кондиционером и гидроусилителям руля.

Инструменты:

Сначала ключом на 17 откручиваем болт и ослабляем ролик. Затем спец ключом ослабляем или затягиваем ремень. Затем фиксируем ролик.

После настройки натяжения ремня генератора, надо завести мотор, включить электронику автомобиля и наблюдать, нет ли свиста ремня, все ли приборы работают (достаточно ли тока вырабатывается генератором).

Через сколько делать подтяжку ремня генератора

В основном, подтяжку ремня следует делать через каждые 15 тысяч километров пробега. А менять ремень генератора следует через каждые 60 тысяч км пробега. Ремень по мере эксплуатации постепенно на микроны растягивается.

Натяжка ремня на автомобилях Ниссан, Шевроле, Калина, Уаз, Газель, Рено, Гранта, Тойота, Форд Фокус, Опель, Мазда, Нива, Ваз 2107, Ваз 2110 осуществляется вышерассмотренными способами, только у некоторых автомашин есть автоматическая регулировка ремня с помощью встроенных пружин.

Вывод

После создания правильной натяжки ремня генератора, надо запустить ДВС, понаблюдать за работой. После не длительной эксплуатации еще раз проверить ремень. Бывают бракованые ремни, которые быстро расслаиваются.

Видео

В этом видео о натяжке ремня на Приоре.

Другой способ натяжения на машине Lada Priora.

Нашли причину писка ремня в перекосе натяжителя.

Как натягивать ремень генератора

Многих автовладельцев интересует вопрос - как натянуть ремень генератора ? Ведь от этого зависит уровень заряда аккумулятора и напряжение в электросети автомобиля. Также от того, как натянут ремень генератора зависит и состояние самого ремня, а также состояние подшипников коленвала и вала генератора. Далее разберем подробно, как правильно натянуть ремень генератора с конкретным примером.

Важность уровня натяжки и его проверка

Рассмотрим, к каким неприятным последствиям приведет неверный уровень натяжки. Если он ослаблен, то велика вероятность возникновения проскальзывания . То есть, привод генератора не будет работать на номинальных оборотах, что в свою очередь приведет к тому, что уровень вырабатываемого им напряжения будет ниже нормы. Как следствие - недостаточный уровень зарядки , недостаточное количество электричества для питания систем автомобиля, работа электросистемы с повышенной нагрузкой. Кроме этого, при проскальзывании температура самого ремня значительно повышается, то есть, он перегревается, из-за чего утрачивает свой ресурс и может преждевременно выйти из строя .

Если ремень натянут сильно, это тоже может привести к чрезмерному износу самого ремня . А в худшем случае даже . Также чрезмерное натяжение пагубно сказывается на подшипниках коленчатого вала и вала генератора, ведь им приходится работать в условиях повышенной механической нагрузки. Это приводит к их чрезмерному износу и приближает срок их выхода из строя.

Проверка натяжения

Процесс проверки натяжения

Теперь рассмотрим вопрос о проверке натяжения. Сразу стоит оговориться, что значения усилий уникальны, и зависят не только от марки и модели машины, но и от используемых генераторов и ремней. Поэтому ищите соответствующую информацию в мануалах к вашему автомобилю или в инструкции по эксплуатации генератора или ремня. Также на это будет влиять наличие дополнительного оборудования, установленного в автомобиле - гидроусилителя руля и кондиционера. В общих же чертах можно сказать, что если надавить на ремень на самом продолжительном участке между шкивами с силой около 10 кг, то он должен отклониться приблизительно на 1 см (например, для автомобиля ВАЗ 2115 при прикладывании усилия в 10 кг пределы отклонения ремня составляют 10...15 мм для генераторов 37.3701 и 6...10 мм для генераторов типа 9402.3701).

Часто, если ремень генератора натянут слабо, он начинает издавать , а водитель видит неисправности в работе электрооборудования машины. В некоторых случаях о проблемах вам подскажет лампочка разряда аккумулятора. В такой ситуации рекомендуем проверить уровень натяжения ремня генератора и увеличить его.

Если при проверке вы обнаружили, что у вас слабо или сильно натянут ремень генератора, необходимо выполнить регулировку натяжения. Это можно выполнить двумя способами в зависимости от того, какая у вас машина - при помощи регулировочной планки или с помощью регулировочного болта. Рассмотрим их по порядку.

Натяжение с помощью регулировочной планки

Крепление генератора с помощью планки

Этот метод используется для более старых автомобилей (например, “классических” ВАЗов). Он основан на том факте, что генератор крепится к двигателю с помощью специальной дугообразной планки , а также болта с гайкой. Ослабляя крепление можно перемещать планку с генератором относительно двигателя на необходимое расстояние, тем самым регулируя уровень натяжения.

Действия выполняются по следующему алгоритму:

• откручиваем крепежную гайку на дугообразной планке;
• при помощи монтировки регулируем положение (отодвигаем) генератора относительно двигателя;
• затягиваем гайку, фиксируя новое положение генератора.

Процедура несложная, ее можно повторить в случае, если вам с первого раза не удалось добиться необходимого уровня натяжения.

Натяжение при помощи регулировочного болта

Регулировка болтом на ВАЗ-2110

Этот метод является более прогрессивным и используется в большинстве современных машин. Он основан на использовании специального регулировочного болта , прокручивая который можно регулировать положение генератора относительно двигателя. Алгоритм действий в данном случае будет таким:

• ослабляем крепление генератора, его верхнее и нижнее крепление;
• с помощью регулировочного болта меняем положение генератора;
• фиксируем и затягиваем крепление генератора.

Уровень натяжения ремня в данном случае можно проводить в процессе регулировки.

Регулировка натяжения с помощью ролика

Регулировочные ролик и ключ к нему

В некоторых современных машинах для регулировки натяжения ремня используются специальные регулировочные ролики . Они позволяют быстро и просто выполнить натяжение ремня. В качестве примера использования такого метода рассмотрим регулировку ремня на автомобиле “Лада Приора” с кондиционером и ГУРом, как одну из самых популярных машин в нашей стране.

Как натянуть ремень генератора на “Приоре”

Работы по натяжению ремня генератора на автомобиле “Лада Приора” проводятся при помощи специального натяжного ролика, который является частью конструкции. Для работы вам понадобится ключ на 17, чтобы открутить и зафиксировать снова упомянутый ролик, а также специальный ключ для поворота регулировочного ролика (представляет собой конструкцию из двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию, расстояние между стержнями - 18 мм). Такой ключ можно купить в любом автомагазине за символическую цену. Некоторые автовладельцы пользуются в работе изогнутыми пассатижами или “утконосами”. Однако советуем вам все же купить регулировочный ключ, учитывая его невысокую цену и удобство дальнейшей работы.

Процесс регулировки напряжения

Для регулировки ключом на 17 необходимо немного открутить фиксационный болт, который удерживает регулировочный ролик, после чего с помощью специального ключа немного провернуть ролик с тем, чтобы увеличить (чаще всего) или уменьшить натяжку ремня. После этого снова ключом на 17 зафиксировать регулировочный ролик. Процедура несложна и с ней может справиться даже неопытный автовладелец. Важно лишь правильно выбрать усилие.

После того как вы выполнили натяжение, необходимо выполнить проверку . Для этого запустите двигатель и включите максимальные потребители электроэнергии - дальний свет, обогрев заднего стекла, кондиционер. Если они работают исправно, и при этом ремень не издает свиста - значит, вы выполнили натяжку правильно.

Автопроизводитель рекомендует выполнять подтяжку ремня через каждые 15 тысяч километров пробега, а его замену - через каждые 60 тысяч. Также не забывайте периодически проверять натяжение, так как ремень имеет свойство растягиваться.

Натяжение ремня генератора на “Приоре”

Еще один метод натяжки ремня генератора на “Приоре”

Подробную информацию о процессе замены ремня генератора на машине «Лада Приора» вы найдете в соответствующем .

Как натянуть ремень генератора “Форд Фокус”

На разных модификациях автомобилей “Форд Фокус” используется одна из двух систем регулировки натяжения ремня - с помощью автоматического или с помощью механического ролика. В первом случае эксплуатация для владельца гораздо проще, поскольку натяжение ремня выполняется с помощью встроенных пружин. Поэтому водителю необходимо проводить лишь периодическую замену ремня (самостоятельно или на СТО).

В случае механического ролика натяжение необходимо выполнять вручную, используя слесарные инструменты - монтировку и гаечные ключи. Конструкция роликового механизма также может отличаться. Однако суть процедуры сводится к тому, что необходимо немного ослабить крепление ролика, выполнить натяжку и вновь его зафиксировать. Также в некоторых модификациях “Форд Фокус” (например, “Форд Фокус 3”) регулировки натяжения нет . То есть, в случае проскальзывания ремня необходимо производить его замену.

Обратите внимание! Покупайте оригинальные ремни, так как зачастую неоригинальные имеют немного больший размер, из-за чего после установки он будет свистеть и греться.

Предлагаем вам ознакомиться с материалом, где представлена процедура замены ремня генератора на автомобиле «Форд Фокус 2» - .

Напоследок

Вне зависимости от того, каким методом вы пользовались для регулировки положения генератора, после проведения процедуры нужно 2-3 раза с помощью ключа провернуть коленчатый вал, после чего убедиться, не изменился ли уровень натяжки . Также советуем проехать небольшое расстояние (1...2 км), после чего выполнить проверку еще раз .

Если вы не нашли информацию об уровне натяжения ремня генератора или не можете самостоятельно выполнить эту процедуру, обратитесь за помощью на СТО. В случае, если регулировочные механизмы установлены в крайнее положение, а натяжение ремня недостаточное, это говорит о том, что необходимо провести его замену. Как правило, пробег автомобиля между заменой ремня составляет 50...80 тысяч километров в зависимости от модели и марки машины.

В статье очень подробно написано для чего производится натяжка привода генератора и почему нельзя его сильно затягивать или ослаблять. Также дана пошаговая процедура по замене ремня и его регулировки.

От того, как натянут ремень привода генератора, зависит работа таких деталей в двигателе, как водяной насос, подшипник коленвала и ролик натяжения. Если ремень будет ослаблен, то он не будет вырабатывать определённое количество силы тока для подзарядки аккумулятора. А если ремень будет затянут сильнее, то генерирующее устройство может сломаться. Ремень привода генератора рекомендуют менять каждые 15 тысяч километров, или когда на ремне есть трещины, расслоение резины и разрывы. Все процедуры проводились на автомобиле ВАЗ 2110, на других марках делать всё также.

• Также читайте про .

1. Важно, чтобы при проверке ремня, автомобиль был не заведён.
2. Работать с ремнём привода генератора удобнее под автомобилем. Поэтому перёд машины нужно поднять с помощью домкрата и произвести снятие защиты картера двигателя.
3. После следует поджать рукой ремень вверх по центру между валом коленчатым и шкивами генератора, причём усилие должно быть примерно 10 кгс. С помощью линейки измеряем величину прогиба, которая должна быть не более 10-15 миллиметров.

Регулировка натяжения

Если величина прогиба не соответствует цифрам, то ремень привода генератора необходимо отрегулировать. Для этого надо:

К натяжению или ослаблению ремня привода генератора следует подойти очень грамотно, так как при большом натяжении на ремень, натяжной ролик и подшипники генератора будут производиться повышенные нагрузки, что скажется на быстрой их поломке. А если же натяжение маловато, то ремень будет проскальзывать на шкивах, что плохо влияет на зарядку аккумулятора.

Если ремень не подлежит восстановлению, тогда его следует заменить. Для этого нужно проделать следующие действия:

1. Ослабить болт на верхнем и нижнем креплении генератора, и болт, который регулировочный, открутить как можно больше.
2. Генератор подвинуть как можно ближе к блоку цилиндров.
3. Ослабленный ремень снять со шкива генератора и вала коленчатого.
4. Новый ремень необходимо одеть сначала на шкив в коленчатом вале, а потом и на шкив в генераторе. Если ремень одевается с натяжкой, тогда следует поворачивать медленно коленчатый вал до той поры, пока не наденется ремень.
5. Закрутить болты снизу и сверху на креплении генератора.
6. Произвести проверку натяжения ремня.